Проблема, разрядил аккумулятор

5 июня 2011, 21:22 #1

Вначале, посадил аккумулято габаритами, прикурил, приехал домой. Бросил батарею на зарядку. Завожу, щелкает и никаких эмоций. Что за хрень?

5 июня 2011, 21:46 #2

При разряде ниже 7 вольт в кислотной батаре происходят небратимые процессы и редко какую АКБ после этого можно восстановить. Особенно после прикуривания и дальнейшей её так называемой зарядки на автомобиле. На автомобиле зарядный ток не регулируется, а только напряжение и весь огромный ток заряда от генератора только добивает батарею! После запуска с прикуриванием ехать сразу не желательно, а дать поработать на холостом хотябы с полчаса, чтобв батарея подзарядилась малым током.

5 июня 2011, 21:54 #3

А вообще разряженную батарею лучше заряжать как можно меньшим током и желательно с использованием ассиметричного заряда, как например у зарядного устройства "Кедр-авто", там цикл 40 сек. заряд и 20 сек. разряд и ток удачно подобран, что одновременно и заряжает батарею и устраняет сульфатацию на пластинах. Сам давно таким пользуюсь и другим советую. Проверено!

6 июня 2011, 07:51 #4

6 июня 2011, 07:53 #5

АКБ рабочая. Не заводится. Втягивающий щелкает и на этом все. Такое ощющение, что что-то со стартером...

6 июня 2011, 07:56 #6

была такая беда на классике, втулки стартера клинит из за люфта

6 июня 2011, 08:24 #7

Для начала можно попробовать почистить и мазать клеммы аккума (если до снятия его всё было в порядке. Проверить как затянуты. Мне кажется начинать надо отсюда. Проверить ссоединение массы с кузовом, можно попробовать дополнительную массу кинуть прято на двигатель (можно просто монтажкой)

6 июня 2011, 15:27 #8

Если "трещит-щёлкает", это аккум, однозначно...Было у меня два загадочных...У одного три банки вышли из строя (по очереди), а другой... серый "титан", кстати, хочет работает, хочет нет...Хотела выкинуть сначала, думала посыпался, и огонёк погас, и вообще...Но нет, раскачался...Сейчас стоит, вон, и порой выручает некоторых, в безвыходных ситуациях...Хотя ему пятый годок...

6 июня 2011, 18:10 #9

Взять заведомо исправную акб и проверить. Тем более. что от прикурки завелась.

10 июня 2011, 13:28 #10

Правильно, вначале нужно вяснить в чем проблема, аккумулятор, стартеп или проводка. в идеале проверить на рабочем аккумуляторе. У меня была проблема из-за плохого контакта на клеме, свет горит, а не заводится. Зачистил и все стало путем.

10 июня 2011, 14:01 #11

чего то не понял, причём здесь ток генератора на холостом ходу двигателя и на оборотах, ты хочешь сказать что он ВСЁ ТАКИ будет меняться в зависимости от увеличения числа оборотов??? Скорее нужно дать поработать при всех отключенных потребителях ( фары, габариты, подогревы и т. д.), чтобы через аккумулятор не протекали большие токи.

10 июня 2011, 18:28 #12

Генератор устроен так, что не выдаст вам ток больше чем ему положено по максимуму.

Аккумулятор может брать ток, только в соответствии с напряжением, а напряжение, как вам известно, стабилизировано и может только понизится на самых малых оборотах двигателя.

Что касается глубокого разряда, могу доложить. Раньше даже метод был «восстановление АКБ с помощью перезарядки». Этим батарею не убьешь. Лишь бы банка АКБ не имела коротыша между пластинами, или обрыва между банками.

Современные АКБ можно убить только одним способом «грязной водой», все остальное они более или менее терпят.

10 июня 2011, 18:33 #13

его и новый заряжаешь потом разрядить по полной и снова на зарядку

10 июня 2011, 20:20 #14

Согласен, но я бы сказал это несколько иначе, аккум. потребляет ток в зависимости от своего сопротивления, величина которого в данном случае является функцией времени, и ток протекающий через аккумулятор в момент времени (при заведомо исправном стабилизаторе, т.е. U=соnst) будет одинаковым при любой частоте вращения двигателя (генератора).. Копец меня прёт

11 июня 2011, 17:26 #15

Вы правы. Есть функциональная зависимость зарядного тока АКБ от времени. Но мне ближе и понятнее другое определение. Зависимость величины зарядного тока АКБ от напряжения, внутреннего сопротивления и плотности электролита. Эти параметры определяют мгновенную силу тока, т. е. в данный момент. О чем и шла речь. Слова у нас с вами разные, а суть то одна.

11 июня 2011, 19:20 #16

Конечно же зарядный ток будет меняться с изменением оборотов. Этому еще в школе учили. Дабы не сотрясать воздух голословно, возьми и установи в цепь аккумулятора амперметр и всё станет понятно. Когда-то амперметры стояли на Москвичах, Газонах и Уазах. Водитель наглядно мог наблюдать как и каким током заряжается или разряжается аккумулятор. На современных авто начиная с классических Жигулей ограничились контрольной лампочкой. Так что если аккумулятора не жалко, то можете поэкспериментировать и позаряжать разряженную АКБ на автомобиле. Результат увидите сами, может не сразу, но срок службы АКБ уменьшается в разы. Если я вас не убедил, сходите в любой автопарк иил сервис и спросите у опытного электрика, как происходит зарядка АКБ на автомобиле.

11 июня 2011, 20:38 #17

Ток заряда АКБ меняется по закону изменения напряжения. И если напряжение при изменении оборотов двигателя меняете, то соответственно… . Раз уж вы помните амперметры на москвичах, то должны помнить максимальную силу тока измеряемого ими. 20 А. И то, что после пуска двигателя ток довольно быстро уменьшается до 3-4 х, а затем и ниже. По моим наблюдениям АКБ после пуска берет заряд не более трех минут, затем ток уменьшается до 1,0 А. и ниже, приближаясь к току содержания от 0,1 А. - 0,25 А. График заряда АКБ по времени я вам представить не могу, такой цели у меня никогда небело.

Заряжать на авто разряженную АКБ, по-моему, никто не советовал.

12 июня 2011, 01:29 #18

Сергей, вы абсолютно правы и всё вышесказанное вами справедливо для нормальной АКБ. После запуска зарядный ток быстро уменьшается и стрелка амперметра будет показывать действительно небольшой положительный зарядный ток, соответствующий внутреннему сопротивлению батареи. НО! На очень разряженной батарее картинка будет другая. Там зарядный ток будет большим довольно продолжительное время, что как раз и губит батарею. А что касается амперметров, то вы правы - на Москвичах они были как раз на 20 ампер, а на Уазах на 50, поскольку там и генератор был мощнее и АКБ была большей ёмкости. На современных же легковых авто мощность генераторов давно увеличили а ёмкость АКБ осталась прежней и соответственно условия работы АКБ стали более тяжелыми. Амперметр был очень полезный прибор, сейчас же мы по лампочке можем наблюдать только наличие зарядки, а какая она там - бог его знает. Именно поэтому автолюбителям рекомендуют хотя бы раз в квартал производить полную зарядку АКБ от стационарного зарядного устройства, особенно если авто чаще используется в городе, так как в условиях коротких поездок АКБ просто не успевает заряжаться и в один прекрасный момент она просто не сможет запустить ваш двигатель. Всем удачи!

12 июня 2011, 02:25 #19

Весь процесс зарядки можно пояснить на простом примере переливания воды из пустого в порожнее.

Представьте два ведра - пустое (аккумулятор) и с полное воды (зарядное устройство). Начинаем заряжать. Для этого переливаем из одного ведра в другое. Чем тоньше струя воды (меньше сила тока зарядки), тем дольше идет заполнение (заряжается в смысле). И наоборот, больше наклонили ведёрко, вода со всего маху бухнулась в аккумуляторное ведро, ведро мгновенно зарядилось (тьфу ты, не ведро, а аккумулятор конечно). Теперь смотрим какие процессы мы при этом наблюдаем. Ведерко которое мы заряжали оказалось не совсем чистое и на стенках у него налипла какая то грязь, и хорошенько там присохла (у АБ эта хреновина называется сульфатацией пластин). Когда мы лили воду тонкой струйкой эта грязюка даже не обратила на нас внимания. А вот когда мы бУхнули (а не бунУли) туда воду сильным напором, то в результате такого мощного гидроудара часть этой грязюки отскочит от стенок и водичка в ведре будет грязной и мутной. Если не произойдет нечто худшего - аккумуляторное ведро ведро может и опрокинуться!

Теперь этот же процесс при зарядке во время движения. Когда заводим двигатель, АБ отдает часть электротока и реле регулятор увидев это наклоняет ведерко посильнее, чтобы восполнить эту потерю. Когда баланс восстановлен, зарядный ток уменьшается. Вот поэтому при установленном на автомобиле амперметре можно было следить за этим процессом. И как правильно говорилось выше - стрелка отклонялась от нулевой отметки и потом постепенно возвращалась обратно. А если поставить дохлую батарею и завести двигатель (предположим с толкача), что тогда будет? Вот тогда будет зарядка с огромным амперажем, ну или переливание с огромной струей, если хотите. Кстати, на тех приборах о которых говорилось выше шкала была 20 и 50 ампер. Так вот стрелка в таких случаях зашкаливала! Представляете какой гидроудар принимает ваш аккумулятор в этом случае?

Что то сам с этой терминологией ведер и аккумуляторов запутался!

Теперь делаем выводы, как и с какой силой тока лучше заряжать свой аккумулятор.

Так что посты 2 и 3 Практика очень в данном случае справедливы.

12 июня 2011, 05:27 #20

Только в пределах диапазона стабилизации напряжения + изменение состояния АКБ ( заряяжена---разряжена) и соответственно внутреннее сопротивление, будет накладывать свой отпечаток на кривую изменения тока. Короче ладно, все понимают о чём говорят и нет смысла переливать из пустого аккумуляторного ведра в порожнее ( Олег, кстати, хорошая аналогия) тем более топикстартеру это вряд ли поможет. Мне кажется Серёга Карел, Диманбэк и Александр в своих постах оказались куда ближе к теме разговора, причём без всякого углубления в ТОЭ.

12 июня 2011, 16:20 #21

Условно ток заряда можно разделить на две части. Ток заряда АКБ, который определяется наличием вещества способного принять заряд. И ток, который проходит через электролит как через проводник, и не приводит к изменению активной массы, проходящий ток. При напряжении на АКБ 13,5-14,0 В. Имеем большую часть тока зарядки и малую часть тока проходящего. Если мы увеличим напряжение, общий ток возрастет, а ток заряда останется прежним, поскольку он определяется только наличием активной массы способной принять заряд. Активной массой способной принять заряд является растворенный сульфат свинца. Это вещество плохо растворяется в электролите, и для его преобразования требуется время и активная поверхность для перехода в раствор. Поэтому АКБ не способно принимать большие зарядные токи. Генератор авто выдает 14,0 В. При этом напряжении в основном имеет место ток заряда, ограниченный наличием растворенного в электролите сульфата (обычно 10% от емкости, больше не возьмет). Никаких сверхтоков в АКБ при зарядке нет, ток строго ограничен напряжением генератора. Сразу после пуска двигателя, в электролите много вновь образованного сульфата, который еще не успел выпасть в кристаллы. Поэтому скачек зарядного тока имеет место. Но очень короткое время. Когда заряд АКБ подходит к концу, поверхность сульфатной корки на пластинах уменьшается и соответственно уменьшается количество растворенного в электролите сульфата. Ток заряда уменьшается автоматически.

13 июня 2011, 00:33 #22

С удовольствием почитал теорию об аккумуляторах, в исполнении коллег по форуму. И у меня появился вопрос на эту же тему, но о сравнении стартовых и тяговых батарей. Дело в том, что тяговые рекомендуются для применения с троллинговым лодочным электромотором. Споров очень много, можно или нет применять обычный автомобильный аккумулятор или нет. И о возможности полного разряда без ущерба для батареи, и о конструкции, и о целесообразности приобретения дорогих тяговых. Короче, сплошные споры и обсуждения наполнили инет. Так где же "собака порылась"?

Парни, а каково ваше мнение?

13 июня 2011, 00:45 #23

Уважаемый форум. Вопрос поставлен конкретный, с пояснениями: 1) АКБ посадил включенными габаритами.

2) АКБ зарядил (?) клеммы чистые.

3) Стартер клацает (не трещит) но не крутит.

Выдвинута возможная причина: не заряжает генератор. И этот вариант неисправности увел всех в сторону. А мне же кажется - неисправность в стартере. При условии, что АКБ заряжена достаточно, стартер должен вращать двигатель. Наиболее вероятная причина неисправности - подгорели "пятаки" во втягивающем реле. Если нет тестера, или не умеешь им пользоваться, просто кратковремнно перемкни (аккуратно) силовые выводы стартера. Если якорь прокрутится, пробовать перемкнуть плюсовой стартера с 50 выводом втягивающего. Щелкает, но не проворачивается - неисправны "пятаки". Прокручивает - ищи потерю в проводке, от замкм до стартера. Соединение двигателя с "массой", минусовым выводом АКБ Если не крутит в обоих случаях, либо разряжена батарея, либо неисправен узел "щетки - якорь". Ну и самый "страшный" вариант - заклинил двигатель. Масло давно проверял? Вариантов существует много, я описал встречающиеся не так уж редко.

13 июня 2011, 01:54 #24

Пётр, на твой вопрос о тяговых АКБ ( они же батареи глубокого разряда или циклирования) даю пару ссылок. Посмотри, наверняка найдешь ответ на свой вопрос.

http://www.solarhome.ru/ru/batteries/deepcycle/

http://media.club4x4.ru/62-khorosha_lozhka_k_bochke__akkumuljatory.html

13 июня 2011, 09:04 #25

Втягивающее работает. Щелчков нет. АКБ, похоже, в норме. У меня аналогичная проблема, на 9-ке. Упирается зуб на зуб, и не входит в зацепление. Несколько раз приходится «стартовать». Нужно менять шестерню с бендексом. У меня раньше, АКБ крутил нормально, потом резко отказал и все. Те же признаки. Заряд отдал, обратно взял нормально, плотность менялась, как положено. Но так и не крутанул ни разу. Шесть лет ему было.

13 июня 2011, 09:22 #26

Да, кстати, Сергей напомнил. По поводу бендикса и зубчатого венца маховика. Одно время к нам поставлялись то ли бендиксы, то ли стартеры в сборе из Белоруссии. Их вроде даже ставили на конвеере (на классику, про передний привод не знаю). Так на них то ли шаг бендикса с зубчатым венцом не совпадал, то ли еще что, но съедался з. в. маховика за год-два. У меня 21065 было меньше 2 лет, когда купили, венца почти не было. Пришлось его развернуть. А не так давно я увидел похожую проблему на старенькой девятке. Не заводилась, но стартер крутил, по-моему. Скинули, а там зубчатого венца практически нет

13 июня 2011, 09:30 #27

Многие задаются тем же вопросом. Обычно практикуют на старых АКБ. Быстрый ответ будет таким. Если ток заряда не будет превышать 10% от емкости, можно использовать. Заряжать в режиме стабилизации напряжения. Желательно иметь вольтметр при работе на нагрузку. Банку можно «просаживать» 10% током до 1,8 В. Если они равнозначны. Общее напряжение в этом случае 10,8 В. Крайняя величина 10,0 В. Заряжаться будет долго, до уменьшения тока зарядки не менее 0,25 А. При этом заряд будет составлять не менее 95%. Реальная емкость АКБ больше примерно на 40%. Выбирать вам. В соответствии с мощностью нагрузки. И другими факторами.

20 июня 2011, 18:22 #28

[Q name=Свой_взгляд, 13 июня 2011, 09:04]

Втягивающее работает. Щелчков нет. АКБ, похоже, в норме. У меня аналогичная проблема, на 9-ке. Упирается зуб на зуб, и не входит в зацепление. Несколько раз приходится «стартовать». Нужно менять шестерню с бендексом.

Да, бывает на венце маховика со временем на зубьях появляются наклепы. Менять (переворачивать) венец трудоемко и накладно. Через стартерное окно прощупать зубья. Если действительно "забитые" зубья - поправить их напильником, сточив эти забоины, понемногу проворачивая маховик. Конечно тоже не очень удобно, но все же легче и быстрее.

21 ноября 2011, 23:39 #29

Ребята, может кто-нибудь пояснить. Три или четыре года назад купил аккум Мутлу на 60 А/ч. Недавно смотрю, а у меня при включении большого кол-ва потребителей начинают гулять обороты, думал гена. Подъехал к спецам, они померяли напругу, говорят, что с геной свё в порядке, а вот аккум много берет на себя. Приехал домой, открыл крышку (там общая), в двух банках очень мало воды. Долил, сутки заряжал, сегодня смотрю, плотность везде одинаковая - 1,25. НО, самое главное, электролит мутный и странного коричневого цвета. Во всех банках . Оставил еще на сутки. Что это, пластины посыпались?

22 ноября 2011, 02:14 #30

Если электролит мутный, то дело швах, посыпались пластины и тут уже вряд ли чем больному поможешь.

22 ноября 2011, 08:14 #31

Вот и я о том. Не ожидал от Мутлы такого

22 ноября 2011, 08:19 #32

Считаю также пластины..тем более если они какое то время оставались без уровня электролита. При включении стартера..пластины очень коробит...Короче уровень это святое..особенно летом

22 ноября 2011, 08:22 #33

Сергей ...кстати я приобрел такой же..2 месяца назад...я его сразу обслужил..уровня не хватало..и плотность была 1.23..довел короче зарядкой до 1.27...Родной скончался (был саратовский ) при 2.5 года Правда у меня Мутлу на 55 а/ч

22 ноября 2011, 08:24 #34

Нет, сухими пластины не были. Просто уровень заметно ниже (чуть выше пластин). . И самое интересное, что я видел мутный электролит. Но тут он коричневый

22 ноября 2011, 08:31 #35

Если ты пишешь что 3-4 года эксплуатации у него..Ну тоже не плохо. Ну коричневый я понял при зарядке он становится..таковым...в таких случаях лучше дольше заряжать ..но малым током 1-1.5 А , дабы не давая как бы со дна поднимать шлак при кипении, но думаю это уже не выход, на лето еще ладно, зимой - увы