Wroom.ru

ГАЗ-3110 не заводится

12

lego2468

18 марта 2011, 11:43 #1

ГАЗ-3110 2000 Г. В. дв. 4062 не заводиться после замены прокладки под головкой блока целиндров

Уважаемые форумчане, любители и профи "ВОЛГА", плиз помогите - по глупости и недосмотру (уходил тосол) немного перегрел двиг, сгорела прокладка под головкой между 1 и2, отогнал профессионалам, заменили, все установили, метки выставили как были по нолям, завелась минуты через две постоянного завода стартером (как буд-то зажигание опаздывает) раскачегарили, все работает норма, приборы показывают норма, поехал, на ходу развивает скорость не уверенно (и на газу и на бензине одинаково), разогнал - летит и шепчет, глаз инжектора не моргает, ну все вроде, ан нет, на холостых на газу вроде норма, но вродле и подревывает, на бензине на холостых и нагретая глохнет. ??? оставил на ночь, утром заводил так же долго, не меньше минуты стартер держал пока кое как не схватилась, газанул хорошо (перешла на газ авт.) оставил прогреться, все нормально. Вобщем каждое утро заводил по минуте гоняя стартером, на 4 утро сел АКБ, думаю все же не все работает, что именно не знаю, говорят метки (но меня уверили что все выставили правильно, люди свои лично знаю их не первый год), может диагностику сделать после замены что-нить сбилось??? главное обидно - на ходу на трассе летит моя ласточка и поет !!! посоветуйте пожалуйста --- прим. - свечи замена, свечные провода и наконечники замена, катушки работают, не троит !!!

Свой_взгляд

Сергей

22 марта 2011, 08:22 #2

Судя по всему написанному вами, у вас глубоко позднее зажигание. «завелась минуты через две постоянного завода стартером (как будто зажигание опаздывает)» Дефект появился сразу после сборки, вероятность отказа или повреждения при проведении ремонта очень мала. Дефект сохранился, «не меньше минуты стартер держал пока кое как не схватилась»

Непрерывный длительный пуск, как я думаю, является, необходим условием для самонастройки системы зажигания. Система контроля и управления зажиганием, исправить «ошибку» полностью не в силах. Но она позволяет вам запустить двигатель и оставаться на ходу. Она обязана немедленно уменьшить угол зажигания, при появлении детонации, и не имеет право на резкое его увеличение. Отсюда длительный старт.

Не зря говорят. «Если ехал и сломался, то ищи…. Если трогал, проверяй что делал.»

После столь тяжелых режимов для АКБ, требуется ее заряд малым током. От 1,0 А. и снижая до 0,1 А. Напряжение заряда не должно превышать 14,5 В. И достигнуть его при токе 0,1 А. Возможно 5-7 дней.

OKABAN

Олег

22 марта 2011, 10:27 #3

Я вижу две возможных причины. Либо все же метки не совпали (цепь на один зуб переставили), либо нужно настраивать компьютер. Была у меня такая Волга. Ну и как на всех предыдущих машинах поставил прерыватель массы. Тогда это модно было. Типа вторая противоугонка. Появились сбойчики разнобойчики, при посещении спецов диагностов мне глупому было разъяснено, что на волгах требуется настраивать мозги, при отключении питания на длительное время все настройки сбрасываются на заводские, которые в свою очередь неизвестно на какой мотор настроены. Комп был Январь 10, если память не подводит. Хотя могу и ошибаться. Так что если твои мастера отключали массу (а это все как правило делают) то причина может быть и в этом.

Но все же мне кажется что цепочку бы перекинуть на один зубок нужно.

Свой_взгляд

Сергей

22 марта 2011, 18:28 #4

[Q name=lego2468, 18 марта 2011, ... оставил на ночь, утром заводил так же долго, не меньше минуты стартер держал пока кое как не схватилась... Вобщем каждое утро заводил по минуте гоняя стартером, на 4 утро сел АКБ...

Масса. Интересный вармант. Отпишите.

Хотя заводские настройки должны машину заводить а не мучить.

OKABAN

Олег

22 марта 2011, 19:43 #5

Они конечно заводят, но не всегда хорошо и бодро. Плюс может быть большой расход, или машина тупит и не тянет. В общем требуется корректировка и настройка.

Garik 2

22 марта 2011, 21:49 #6

Была такая-же ситуация, поведение идентично. Если до ремонта все было нормально и производилась замена только прокладки ГБЦ нужно более тщательно проверить метки на валах.

4B0

22 марта 2011, 22:13 #7

напороли с метками

sergio7316

23 марта 2011, 18:52 #8

lego2468, 18 марта 2011, 11:43

ГАЗ-3110 2000 Г. В. дв. 4062 не заводиться после замены прокладки под головкой блока целиндров

Уважаемые форумчане, любители и профи "ВОЛГА", плиз помогите - по глупости и недосмотру (уходил тосол) немного перегрел двиг, сгорела прокладка под головкой между 1 и2, отогнал профессионалам, заменили, все установили, метки выставили как были по нолям, завелась минуты через две постоянного завода стартером (как буд-то зажигание опаздывает) раскачегарили, все работает норма, приборы показывают норма, поехал, на ходу развивает скорость не уверенно (и на газу и на бензине одинаково), разогнал - летит и шепчет, глаз инжектора не моргает, ну все вроде, ан нет, на холостых на газу вроде норма, но вродле и подревывает, на бензине на холостых и нагретая глохнет. ??? оставил на ночь, утром заводил так же долго, не меньше минуты стартер держал пока кое как не схватилась, газанул хорошо (перешла на газ авт.) оставил прогреться, все нормально. Вобщем каждое утро заводил по минуте гоняя стартером, на 4 утро сел АКБ, думаю все же не все работает, что именно не знаю, говорят метки (но меня уверили что все выставили правильно, люди свои лично знаю их не первый год), может диагностику сделать после замены что-нить сбилось??? главное обидно - на ходу на трассе летит моя ласточка и поет !!! посоветуйте пожалуйста --- прим. - свечи замена, свечные провода и наконечники замена, катушки работают, не троит !!!

СМОТРИТЕ ЕЩЕ РАЗ МЕТКИ, любой может ошибиться.(не проблема).

Свой_взгляд

Сергей

23 марта 2011, 19:59 #9

OKABAN, 22 марта 2011, 19:43

Они конечно заводят, но не всегда хорошо и бодро. Плюс может быть большой расход, или машина тупит и не тянет. В общем требуется корректировка и настройка.

Я не сомневаюсь, проверят метки и все у него будет нормально.

Олег, как на счет полезных советов?

OKABAN, 22 марта 2011, 10:03

У машин в общем то две причины неработающего двигателя - либо нечем поджечь, либо нечего поджигать!

Есть и третья причина, поджигается не там, или не в то время, уйти ушла , а дойти не смогла – ушла на массу не в том месте. Бывает, что и прокладка виновата, между рулем и сидением, которая стоит. Все бывает.

И как вы определяете, открываются форсунки или нет, а если нужно проверить одну, или по очереди. С искрой тоже не все просто, хорошая искра это какая? И как проверить, если один?

Я спрашивал конкретно, что было, и как определили. Логика определения повреждения, ход мысли. Или последовательность действий, как угодно.

OKABAN

Олег

24 марта 2011, 03:32 #10

Сережа, ты хочешь чтобы я тут курсы по подготовке ремонтников вел что ли?

Ну тогда по порядку. Хорошая искра должна быть синего цвета, а не красного (для того чтобы это увидеть нужен совсем небольшой опыт). Чтобы проверить открытие форсунок в гаражных условиях без оборудования достаточно снять со свечей наконечники и порутить стартер. Потом выкрутить свечи, если свечи сухие, то форсунки не откываются (при условии что в магистрали есть давление). Теперь как одному проверить свечу? Если не можешь провеить - замени! Или воспользуйся системой зеркал, или запусти стартер из моторного отсека, или удлинни провод. Вот примерно так. Извини, про ход мысли объяснить не могу. Образование не то.

Свой_взгляд

Сергей

24 марта 2011, 20:50 #11

«Хорошая искра должна быть синего цвета, а не красного».

Любое нагретое тело, в том числе и газ, с увеличением температуры, начинает излучать тепловые, а затем и световые волны. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Начало с красного, красный греет. Синий светит, но не греет. Хорошая искра должна нагревать газ, в месте пробоя. Она должна быть красной.

«Чтобы проверить открытие форсунок в гаражных условиях без оборудования достаточно снять со свечей наконечники и покрутить стартер. Потом выкрутить свечи, если свечи сухие, то форсунки не открываются (при условии что в магистрали есть давление)».

Сто лет не видел мокрой свечи, копать с одной стороны, было. А если свечка светло коричневая, будет видно, что она мокрая? Потом, наверное, надо нагрузить систему зажигания другими свечами, а то можно коммутатор загубить. Бензин довольно быстро сохнет. Значит, проверяем только одну. В принципе этого достаточно, ведь мы проверяем наличие давления в магистрали, а не все форсунки. Форсунки все сразу не откажут, на трех заведется. И потихоньку доехать можно. Если управление на них есть.

«Теперь как одному проверить свечу? Если не можешь проверить - замени! Или воспользуйся системой зеркал, или запусти стартер из моторного отсека, или длинный провод. Вот примерно так».

Систему зеркал, как я думаю, применить нельзя, если я правильно понимаю этот термин. Две свечи соединяются последовательно, средняя точка двигатель. Если троит, смотрим пару, так получается? Если в паре есть «темная», ее нужно менять. Копать главный признак неисправности свечи. Если только ВВП в норме и искра мимо свечи не пробегает.

Олег. Огромное спасибо вам за участие, в ликвидации моих белых пятен.

Кто считает, что в трудную минуту чужой опыт, единственный дркг, подключайтесь. Каждый способен на многое, независимо от уровня образования. Расскажите, как вы решали свои проблеммы.

OKABAN

Олег

25 марта 2011, 03:22 #12

Серега, ну ты в натуре "Свой взгляд"!

Tail Gunner

Андрей

25 марта 2011, 03:26 #13

Искра ОБЯЗАНА быть синей, по мануалу. И цветовой спектр тут ни при чём. Это-цвет электрической ДУГИ, а не открытого пламени.

4B0

25 марта 2011, 17:10 #14

Сто лет не видел мокрой свечи, копать с одной стороны, было. А если свечка светло коричневая, будет видно, что она мокрая? Бывает с них капает. Две свечи соединяются последовательно. Центральный электрод одной с боковым электродом другой? Копать главный признак неисправности свечи. КопАть признак неисправности цилиндра. Кто считает, что в трудную минуту чужой опыт, единственный дркг, подключайтесь. Лучше самому всё разломать, накосячить, чем с кем-то посоветоваться.

OKABAN

Олег

25 марта 2011, 18:34 #15

Тоже интересное мнение

Свой_взгляд

Сергей

25 марта 2011, 18:36 #16

Две свечи соединяются последовательно, средняя точка двигатель. Наверно я «заумно» написал. Тогда так. Блок ВН свечой наконечник первой свечи, средний электрод, внешний электрод, корпус двигателя, внешний электрод второй свечи, средний электрод, свечной наконечник, блок ВН. Что не так?

Свой_взгляд

Сергей

25 марта 2011, 18:53 #17

Копать признак неисправности цилиндра.

А можно поподробнее. К примеру. У моего тестя был старенький Москвич. Первый цилиндр – верхнее кольцо поломано, второй цилиндр – второе кольцо поломано, третий - все целое, четвертый – маслом отмыт почти полностью. Вопрос. Где была копать? Или какая неисправность, свечки коптит. Клапана были нормальные.

Лучше самому всё разломать, накосячить, чем с кем-то посоветоваться.

Это чисто профессиональное, косяки спецам подбрасываются регулярно, да еще молчком, не говорят, что творили.

Свой_взгляд

Сергей

25 марта 2011, 19:03 #18

Тэйл Ганнер, 25 марта 2011, 03:26

Искра ОБЯЗАНА быть синей, по мануалу. И цветовой спектр тут ни при чём. Это-цвет электрической ДУГИ, а не открытого пламени.

Синий цвет у дуги с малым током. Красная дуга, это не цвет дуги, это цвет прогретого ею газа. Электрический ток смесь не зажигает, ее зажигает плазма созданная прохождением электрического тока. Открытое пламя тоже создает плазму, хотя природа разная результат один. В одном случае нагрев путем пропускания электрического тока, в другом в результате химической реакции.

4B0

25 марта 2011, 21:36 #19

На исправных свечах мощная сине-белая искра. Подключение параллельное ц. электрод+, резьба-(все свечи). Копоть сухая,черная, легко стирается-богатая смесь (много бензина или мало воздуха), копоть блестящая-в цилиндр попадает масло. Свечи быстро выходят из строя, мокнут-неисправность ЦПГ (кольца, клапаны, попадание ОЖ в кам. сгорания).Сизый дым из сапуна-кольца, белый дым (пар) из глушителя-попадание ОЖ. Если после замера компрессии в цилиндр залить прим.30 г масла, замерить еще раз и компрессия при этом не поднимется резко на 3-5 ед. или больше-не держат клапаны.

OKABAN

Олег

26 марта 2011, 03:31 #20

Свой_взгляд, 25 марта 2011, 19:03

Синий цвет у дуги с малым током. Красная дуга, это не цвет дуги, это цвет прогретого ею газа. Электрический ток смесь не зажигает, ее зажигает плазма созданная прохождением электрического тока. Открытое пламя тоже создает плазму, хотя природа разная результат один. В одном случае нагрев путем пропускания электрического тока, в другом в результате химической реакции.

Серега, ну не парь людЯм мОзги! Не надо много буков и теории. Тебе же люди говорят как определить нормальная искра или нет в нормальных человеческих условиях, а не в условиях невесомости или мощного воздействия притяжения Марса! Ну на хрена простому водиле знать где на электроде свечи проходит граница перехода эл. дуги в плазму и т. д. Он одел наконечник на свечу, прислонил свечу к массе, крутнул стартёр и видит яркую голубую искру, у него душа радуется - в этом месте всё в прядке. Если видит красную, то понимает, где то что то не так. Раньше сразу нужно было смотреть конденсатор на трамблере.

Свой_взгляд

Сергей

26 марта 2011, 10:44 #21

OKABAN, 26 марта 2011, 03:31

Серега, ну не парь людЯм мОзги! Не надо много буков и теории. Тебе же люди говорят как определить нормальная искра или нет в нормальных человеческих условиях, а не в условиях невесомости или мощного воздействия притяжения Марса! Ну на хрена простому водиле знать где на электроде свечи проходит граница перехода эл. дуги в плазму и т. д. Он одел наконечник на свечу, прислонил свечу к массе, крутнул стартёр и видит яркую голубую искру, у него душа радуется - в этом месте всё в прядке. Если видит красную, то понимает, где то что то не так. Раньше сразу нужно было смотреть конденсатор на трамблере.

Извини, перегрузил. 4 ВО прав. В свечном промежутке она больше белая, чем красная, 1,5-2,5 мм красная, 5-8 мм любая станет синий. В последнем случае мощность искры определить нельзя. Теперь этого и не нужно. С электроникой все проще, либо есть искра, либо ее нет.

Свой_взгляд

Сергей

26 марта 2011, 11:27 #22

4B0, 25 марта 2011, 21:36

На исправных свечах мощная сине-белая искра. Подключение параллельное ц. электрод+, резьба-(все свечи). Копоть сухая, черная, легко стирается-богатая смесь (много бензина или мало воздуха), копоть блестящая-в цилиндр попадает масло. Свечи быстро выходят из строя, мокнут-неисправность ЦПГ (кольца, клапаны, попадание ОЖ в кам. сгорания).Сизый дым из сапуна-кольца, белый дым (пар) из глушителя-попадание ОЖ. Если после замера компрессии в цилиндр залить прим.30 г масла, замерить еще раз и компрессия при этом не поднимется резко на 3-5 ед. или больше-не держат клапаны.

Все правильно написано. Последнее предложение беру к сведению.

По вопросу попадания ОЖ в ЦПГ. Хочу добавить, троит или подтаивает, чем дальше, тем больше. Не помню точно режим работы двигателя. Видимо при малых нагрузках, когда разряжение в цилиндре большое.

С маслом на свече я сталкивался, на Москвиче. На родных свечах А-20 троил, на переходах. Поставил (более «горячую») А-17, все прошло, доездил до ремонта.

lego2468

10 апреля 2011, 01:14 #23

В итоге длительной дисскусии про цвет искры, немного про долгий завод и чуть-чуть про мозги - понял одно, не лезь сам, не делай у профанов, отгони на станцию, заплати деньги и не мучай голову себе и людям !!! всем спасибо большое за внимание !!!

OKABAN

Олег

10 апреля 2011, 10:40 #24

Да делай сам, просто вначале матчасть изучи маленько, чтоб понятие иметь да и всех делов!

lego2468

10 апреля 2011, 12:38 #25

Еще раз спасибо! Тогда вопрос в тему - с АКБ понятно, сила тока зарядки и т. д., про диагностику тоже - только на сервисе, а вот метки по лекалу - как это вообще делать, снимаю крышку клапанную, снимаю переднююкрышку цепи и что ???

12

Популярное на сайте