Wroom.ru

Первая машина? Почитай!

123457

Бумеранг

Николай

9 февраля 2010, 09:45 #1

Инфа для тех, кто не обрел нужных знаний по современным электронным системам управления двигателем (ЭСУД). Мой совет - иметь возможность диагностировать ЭСУД своего автомобиля в любой момент и в любом месте. Приобрести для этого штатный бортовой компьютер. Всё окупится с лихвой. Или выясните местонахождение честного диагноста, он решит ваши проблемы. Если вам не можется или не хочется ездить на диагностику, то для поклонников дедуктивных методов Шерлока Холмса (сам принадлежу их числу ) выкладываю признаки - следствия неисправностей датчиков системы управления двигателем.

ДПКВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧЕТОГО ВАЛА.

Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ датчика - явление исключительное. Проверять крепеж к двигателю, зазор, плотность разъема контактов. Устанавливается на расстоянии 1 ± 0,4 мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

ДПРВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (он же ДАТЧИК ФАЗЫ).

Двигатель начинет работать в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фаз не приведет.

ДМРВ. ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА.

Потеря резвости на режимах максимальной мощности и крутящего момента, требуется нажимать на педаль газа при пуске. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров. Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6).

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.

Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

ДПДЗ лучше проверить осциллографом, наблюдая за сигналом при очень плавном перемещении заслонки рукой - не должно быть шумов и скачков. Особое внимание - начальному участку. Нет осциллографа - пробовать менять на заведомо исправный. Новый - не значит исправный! Бывает плохой контакт в разъемах - аккуратно подогнуть.

Долгая езда с неисправным ДПДЗ не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или сервиса следует не торопясь, в щадящем темпе.

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА.

Дает о себе знать затрудненным пуском, неустойчивыми холостыми оборотами (приходится поиграть педалью газа). Узел РХХ неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком. Работоспособность проверяется на спец. стенде - легкость движения штока, усилие на упор, отсутствие рывков. Косвенный признак неисправности - издает громкие звуки при вкл/выкл зажигания (слушать его под капотом, а не за рулем). При отсутствии стенда - чистка (аэрозольный очиститель карбюратора), смазка (спрей литол, а не ВД-40!); не помогло - заменить на заведомо исправный.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.

Если вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0гр и дает соответствующую команду РЕГУЛЯТОРУ ХОЛОСТОГО ХОДА. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты, после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80гр. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.

Крайне редко выходит из строя. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ.

Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Зубастик

ЛёХа

9 февраля 2010, 10:11 #2

огромное СПС - кой-чего сам не знал пока не прочёл это!

Бумеранг

Николай

9 февраля 2010, 11:59 #4

Ещё добавлю про РХХ. Можно наблюдать с помощью бортового компьютера за регулятором холостого хода, как он отслеживает любые изменения в поведении двигателя, не говоря уже о пуске или остановке. Шток с клапаном не стоит на месте, шаговый электродвигатель у РХХ все время в работе, «отдыхает» только при выключенном двигателе. Потому он является самым проблемным девайсом системы управления двигателем. При пуске регулятор холостого хода, подчиняясь командам контроллера, выдвинет иглу в такое положение, при котором двигатель, еще непрогретый, устойчиво работает с достаточно низкими оборотами. На впрысковых машинах при прогреве он не «орет», как карбюраторный с прикрытой воздушной заслонкой. При таком положении регулятора больше не только расход воздуха, но и топлива: за соотношением следит программа контроллера. Конечно, прогрев требует дополнительных «дров», но и с карбюратором было бы то же самое.

РХХ реагирует на каждое открытие или закрытие дросселя, меняя положение штока и расход воздуха соответсвенно командам контроллера. Самое непосредственное участие он принимает и в режиме торможения двигателем – по команде контроллера выполняет ту же функцию, что клапан ЭПХХ карбюраторной машины.

Зубастик

ЛёХа

9 февраля 2010, 12:06 #5

ЛЯМБДА-ЗОНД ака КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Первый признак поломки - повышенный расход топлива. Так же при высоких оборотах двигатель начинает рычать, как при пробитом глушаке, из-за перелив бенза. Падает мощность, машина тупит при разгоне, сразу загорается ЧЕК.

OKABAN

Олег

9 февраля 2010, 12:15 #6

Вот это ты Николай хорошую инфу выложил! Дождусь когда можно будет, плюс тебе обеспечен! Полезная информация, и не только для новичков.

Бумеранг

Николай

17 февраля 2010, 17:57 #9

Ещё добавлю про "любимый датчик правой ноги" (то есть ДПДЗ п.1)

Периодически измеряя выходное напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер ЭСУД определяет текущее положение дроссельной заслонки для расчета угла опережения зажигания, длительности импульсов впрыска и положения штока-клапана регулятора холостого хода.

Наблюдая за изменением напряжения, контроллер определяет, открывается дроссельная заслонка или закрывается, воспринимая быстровозрастающее напряжение сигнала ДПДЗ как свидетельство возрастающей потребности в дополнительном топливе и необходимости увеличить длительность импульсов впрыска.

ДПДЗ не регулируется. Контроллер использует самое низкое напряжение сигнала ДПДЗ на режиме холостого хода в качестве точки отсчета (0% открытия дроссельной заслонки).

Поломка или ослабление крепления ДПДЗ могут вызвать нестабильность холостого хода, т. к. контроллер не будет получать сигнал о перемещении дроссельной заслонки.

При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор (проверь двигатель). Если это происходит, контроллер рассчитывает предполагаемое значение положения дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходу воздуха.

Володин

Николай

17 февраля 2010, 22:50 #10

Вот это прям я воще на заметочку беру! Большое спосибо тёска!

Бумеранг

Николай

29 марта 2010, 11:45 #11

Если у вас после диагностики двига вынесен приговор: чистить инжектор, то учтите, что сервисмены вам предложат скорей всего одну из этих недешевых процедур:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Чистка инжектора без демонтажа форсунок с двигателя (так наз. промывка инжектора или промывка форсунок).

К двигателю подключают специальную установку, которая прокачивает низкооктановую жидкость- сольвент через топливную рампу и форсунки. Двигатель вашего автомобиля работает на этой смеси около 40 минут с перебоями, троит, детонирует. Вам промоют форсунки, но вы получите "в нагрузку" к промытым форсункам :

износ внутренних деталей двигателя из-за работы на низкооктановом чистящем средстве;

необходимость замены масла и масляного фильтра, т. к. чистящее средство (сольвент) попадает в масляную систему и остается частично в ней после замены масла с фильтром, о чем на сервисе помалкивают;

необходимость замены свечей - после "промывки" сольвентом.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Чистка форсунок на ультразвуковом стенде с их демонтажем (так наз. ультразвуковая чистка форсунок или ультразвуковая чистка инжектора).

Форсунки снимаются, погружаются в специальную ванну с суспензией и обрабатываются ультразвуком, при этом внутренние части форсунки подвергаются неминуемому разрушению, о возможности которого вам никогда не скажут перед началом процедуры.

После такой чистки:

другие элементы топливной системы (топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, дозатор-распределитель) остаются загрязненными;

Ваш кошелек изрядно худеет - чистка одной форсунки колеблется от 300 до 1000 рублей;

ультразвуковая чистка форсунок приводит к разрушению внутренних частей самой форсунки;

Вам придется сразу заменить те форсунки, которые не выдержали пыток ультразвуком, остальные — немного позже. Доблестные работники автосервиса объяснят вам, что старые уже не могут работать в нормальном режиме из-за низкого качества бензина. А зачем тогда чистить, проще сразу купить новые, другого-то бензина нет.

Есть способ промыть самостоятельно и недорого, а главное — уж точно без малейшего вреда двигателю... (продолжение следует)

den21103150016

денис

29 марта 2010, 13:04 #12

раз пошла такая пьянка. тогда и фотки выложи всех выше перечисленых датчиков , где они находятся.

29 марта 2010, 13:04 #13

Николай, столько слов неизвестных, лично для меня. Датчиков этих целая куча... Про слово инжектор я конечно слышала, и знаю что чистят его из-за некачественного бензина. А без диагностики определить как то можно, что инжектор пора чистить? Ну может там периодичность какая то соблюдается в пробеге или автомобиль уже признаки какие то подает что все, пора бежать в автосервис и чистить инжектор этот? По-русски, если можно, для вредной Светы...

G-500

Евгений

29 марта 2010, 13:08 #14

Светлана, 29 марта 2010, 13:04

Николай, столько слов неизвестных лично для меня. Датчиков этих целая куча... Про слово инжектор я конечно слышала, и знаю что чистят его из-за некачественного бензина. А без диагностики определить как то можно, что инжектор пора чистить? Ну может там периодичность какая то соблюдается в пробеге или автомобиль уже признаки какие то подает что все, пора бежать в автосервис и чистить инжектор этот?

Когда на холостом ходу обороты запрыгают, движка хреново тянуть станет, увеличился расход топлива - значит скорее всего пора

den21103150016

денис

29 марта 2010, 13:11 #15

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ.

Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.-электроные мозги сами отключают те форсунки где смесь не воспломеняется (но там с кокого то года это системаааа ) чтобы топливо попадало в катализатор и чтоб он еще не накрылся .так что у ваза прогресс на лицо

слав63

Геннадиевич

29 марта 2010, 13:52 #16

Впервые слышу (о промывке) В "моём" салоне это вроде и не практикуется даж. Знаю, что меняют свечи (специальные для России) после 40-60 тыс если есть необходимость. Форсунки вроде как по-необходимости, но все 4-е. Про "прочистку" ваще не слыхать. Оч похоже на "навящивую гарантию" (законный отъём денег)

OKABAN

Олег

29 марта 2010, 14:37 #17

Есть такая услуга. Один раз наблюдал диагностический стенд, где устанавливают форсунки и за стеклом видно как они "льют" Хорошие распыляют мелкодисперсно и равномерно, у плохих появляются струи, что не есть хорошо. Считаю, что лучше сразу менять на новые, тем более что данные дефекты возникают не столь часто

Бумеранг

Николай

29 марта 2010, 14:52 #18

den21103150016 Денис, пост 1 не только для ВАЗов, вообще для новичков как бы тема, кто задает вопросы типа что такое РХХ... А фотки у кого как выглядит пусть смотрят картинки в соответствующих для каждого авто талмутах. В конкретных темах (например вопрос по Ладе2110 ) можно и выложить

Светлана, ну Евгений уже ответил за меня. Добавлю- особенно провалы на непрогретом движке в районе 2000-3000 оборотов, может загораться лампа CE, комп выдать ошибку смесеобразования... Симптомы могут совпадать от разных причин. Зачем Свет париться, тебе знакомые ребята из сервиса почтут за честь сделать всё как надо (без иронии, я где-то читал твой пост про сервис)

слав63, Геннадиевич! Намек понял, в твоем салоне лохотрона не наблюдается (ты ведь надеюсь понял, что я именно о разводах насчет промывки в сервисах и предупреждаю неискушенных, а не советую платить за любой из предлагаемых ими способов)

OKABAN

Олег

29 марта 2010, 15:10 #19

Николай, по этой теме ты как всегда на высоте! С удовольствием влеплю тебе +!

29 марта 2010, 15:25 #20

Женя, Николай, спасибо за ответ! Коля, конечно я сама в гараже промывать (чистить) инжектор и менять форсунки не буду, боюсь не осилю... Так что насчет ребяток из сервиса, ты тут точно подметил, в моем случае, мне только туда и бежать. Задала вопрос, потому что интересно мне стало, чтобы знать (для себя)! Ну и может опередила чуть кого то, кто редко бегает на диагностику и не имеет бортовой компьютер. Тема - просто отличная! Была бы возможность тебе, дядя Коля, влепить целую охапку плюсиков, так бы сделала, но не могу, время еще не подошло... Через недельку, поставлю тебе огромный жирненький плюс!

solovei1159

Владимир

29 марта 2010, 17:15 #21

Николай (Бумеранг) у меня такой вопрос про очистку форсунок, слышал да и видел в авто магазинах продают концентрат какой-то, в общим этот флакон заливают на полный бак, как ты считаешь, туфта?!

Бумеранг

Николай

29 марта 2010, 17:15 #22

Олег, Светлана,

---------------------

Вот обещанный в п.11 способ промывки форсунок, который в отличие от двух описанных выше безвреден для движка и кошелька.

Для промывки форсунок собственными силами потребуется:

1.топливный шланг ( всего сантиметров 10 )

2.хомутик на шланг

3.провода

4.две клеммы «мама» маленьких, лучше с термоусадкой.

5.два баллона ВЭЛВ, именно его или любого другого, но на носик которого можно одеть шланг.

6.размыкатель, чтобы не руками к АКБ провод цеплять для открытия форсунки.

7.лампочка и патрон для нее.

Схемка, которую нужно собрать, ничего сложного нет. Результат распыла контролируется визуально! Все соединив и подключив, нажимаем на клапан баллона ВЭЛВа и замыкаем-размыкаем цепь. Необходимо сделать хотя бы 4 подхода к каждой форсунке: попрыскал - дай ей полежать. Производить чистку лучше в тепле или греть баллончик, чтобы было больше давление. Добиваться прочисткой результата распыла «в туман».

--------------------------------------------------------------------------------------------

ЗЫ: насчет лампы 20 Вт не прикалывать! Способ подсмотрен на форуме иномарок!

Изображение

Бумеранг

Николай

29 марта 2010, 17:17 #23

Так выглядит вживую

Изображение

Бумеранг

Николай

29 марта 2010, 17:18 #24

Изображение

Бумеранг

Николай

29 марта 2010, 17:22 #25

solovei1159, 29 марта 2010, 17:15

Николай (Бумеранг) у меня такой вопрос про очистку форсунок, слышал да и видел в авто магазинах продают концентрат какой-то, в общим этот флакон заливают на полный бак, как ты считаешь, туфта?!

Владимир, я не знаю про какой ты концентрат. Может отличная штука для промывки. Не вся автохимия явная туфта. Но сам в бак ничего кроме бензина не лью и не советую. В баке может быть столько всякой каки смолоподобной отстояться. И все это добро разогнать нет желания

solovei1159

Владимир

29 марта 2010, 17:30 #26

Да, твои советы по серьезней будут, да и главное не сложно, спасибо!

solovei1159

Владимир

29 марта 2010, 17:39 #27

Бумеранг, 29 марта 2010, 17:22

Владимир, я не знаю про какой ты концентрат. Может отличная штука для промывки. Не вся автохимия явная туфта. Но сам в бак ничего кроме бензина не лью и не советую. В баке может быть столько всякой каки смолоподобной отстояться. И все это добро разогнать нет желания

Да, ты совершенно прав по поводу бака, одно лечишь, второе калечишь

OKABAN

Олег

29 марта 2010, 17:51 #28

Никалай, открой новую тему, типа как в "За рулём" советы бывалых, и эту идейку туда помести для открытия темки. Клёвая штука будет. И мы что нибудь туда да подкинем!

123457

Популярное на сайте