Первая машина? Почитай!

9 февраля 2010, 09:45 #1

Инфа для тех, кто не обрел нужных знаний по современным электронным системам управления двигателем (ЭСУД). Мой совет - иметь возможность диагностировать ЭСУД своего автомобиля в любой момент и в любом месте. Приобрести для этого штатный бортовой компьютер. Всё окупится с лихвой. Или выясните местонахождение честного диагноста, он решит ваши проблемы. Если вам не можется или не хочется ездить на диагностику, то для поклонников дедуктивных методов Шерлока Холмса (сам принадлежу их числу ) выкладываю признаки - следствия неисправностей датчиков системы управления двигателем.

ДПКВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧЕТОГО ВАЛА.

Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ датчика - явление исключительное. Проверять крепеж к двигателю, зазор, плотность разъема контактов. Устанавливается на расстоянии 1 ± 0,4 мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

ДПРВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (он же ДАТЧИК ФАЗЫ).

Двигатель начинет работать в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фаз не приведет.

ДМРВ. ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА.

Потеря резвости на режимах максимальной мощности и крутящего момента, требуется нажимать на педаль газа при пуске. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров. Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6).

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.

Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

ДПДЗ лучше проверить осциллографом, наблюдая за сигналом при очень плавном перемещении заслонки рукой - не должно быть шумов и скачков. Особое внимание - начальному участку. Нет осциллографа - пробовать менять на заведомо исправный. Новый - не значит исправный! Бывает плохой контакт в разъемах - аккуратно подогнуть.

Долгая езда с неисправным ДПДЗ не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или сервиса следует не торопясь, в щадящем темпе.

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА.

Дает о себе знать затрудненным пуском, неустойчивыми холостыми оборотами (приходится поиграть педалью газа). Узел РХХ неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком. Работоспособность проверяется на спец. стенде - легкость движения штока, усилие на упор, отсутствие рывков. Косвенный признак неисправности - издает громкие звуки при вкл/выкл зажигания (слушать его под капотом, а не за рулем). При отсутствии стенда - чистка (аэрозольный очиститель карбюратора), смазка (спрей литол, а не ВД-40!); не помогло - заменить на заведомо исправный.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.

Если вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0гр и дает соответствующую команду РЕГУЛЯТОРУ ХОЛОСТОГО ХОДА. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты, после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80гр. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.

Крайне редко выходит из строя. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ.

Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

9 февраля 2010, 10:11 #2

огромное СПС - кой-чего сам не знал пока не прочёл это!

9 февраля 2010, 11:59 #4

Ещё добавлю про РХХ. Можно наблюдать с помощью бортового компьютера за регулятором холостого хода, как он отслеживает любые изменения в поведении двигателя, не говоря уже о пуске или остановке. Шток с клапаном не стоит на месте, шаговый электродвигатель у РХХ все время в работе, «отдыхает» только при выключенном двигателе. Потому он является самым проблемным девайсом системы управления двигателем. При пуске регулятор холостого хода, подчиняясь командам контроллера, выдвинет иглу в такое положение, при котором двигатель, еще непрогретый, устойчиво работает с достаточно низкими оборотами. На впрысковых машинах при прогреве он не «орет», как карбюраторный с прикрытой воздушной заслонкой. При таком положении регулятора больше не только расход воздуха, но и топлива: за соотношением следит программа контроллера. Конечно, прогрев требует дополнительных «дров», но и с карбюратором было бы то же самое.

РХХ реагирует на каждое открытие или закрытие дросселя, меняя положение штока и расход воздуха соответсвенно командам контроллера. Самое непосредственное участие он принимает и в режиме торможения двигателем – по команде контроллера выполняет ту же функцию, что клапан ЭПХХ карбюраторной машины.

9 февраля 2010, 12:06 #5

ЛЯМБДА-ЗОНД ака КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Первый признак поломки - повышенный расход топлива. Так же при высоких оборотах двигатель начинает рычать, как при пробитом глушаке, из-за перелив бенза. Падает мощность, машина тупит при разгоне, сразу загорается ЧЕК.

9 февраля 2010, 12:15 #6

Вот это ты Николай хорошую инфу выложил! Дождусь когда можно будет, плюс тебе обеспечен! Полезная информация, и не только для новичков.

17 февраля 2010, 17:57 #9

Ещё добавлю про "любимый датчик правой ноги" (то есть ДПДЗ п.1)

Периодически измеряя выходное напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер ЭСУД определяет текущее положение дроссельной заслонки для расчета угла опережения зажигания, длительности импульсов впрыска и положения штока-клапана регулятора холостого хода.

Наблюдая за изменением напряжения, контроллер определяет, открывается дроссельная заслонка или закрывается, воспринимая быстровозрастающее напряжение сигнала ДПДЗ как свидетельство возрастающей потребности в дополнительном топливе и необходимости увеличить длительность импульсов впрыска.

ДПДЗ не регулируется. Контроллер использует самое низкое напряжение сигнала ДПДЗ на режиме холостого хода в качестве точки отсчета (0% открытия дроссельной заслонки).

Поломка или ослабление крепления ДПДЗ могут вызвать нестабильность холостого хода, т. к. контроллер не будет получать сигнал о перемещении дроссельной заслонки.

При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор (проверь двигатель). Если это происходит, контроллер рассчитывает предполагаемое значение положения дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходу воздуха.

17 февраля 2010, 22:50 #10

Вот это прям я воще на заметочку беру! Большое спосибо тёска!

29 марта 2010, 11:45 #11

Если у вас после диагностики двига вынесен приговор: чистить инжектор, то учтите, что сервисмены вам предложат скорей всего одну из этих недешевых процедур:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Чистка инжектора без демонтажа форсунок с двигателя (так наз. промывка инжектора или промывка форсунок).

К двигателю подключают специальную установку, которая прокачивает низкооктановую жидкость- сольвент через топливную рампу и форсунки. Двигатель вашего автомобиля работает на этой смеси около 40 минут с перебоями, троит, детонирует. Вам промоют форсунки, но вы получите "в нагрузку" к промытым форсункам :

износ внутренних деталей двигателя из-за работы на низкооктановом чистящем средстве;

необходимость замены масла и масляного фильтра, т. к. чистящее средство (сольвент) попадает в масляную систему и остается частично в ней после замены масла с фильтром, о чем на сервисе помалкивают;

необходимость замены свечей - после "промывки" сольвентом.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Чистка форсунок на ультразвуковом стенде с их демонтажем (так наз. ультразвуковая чистка форсунок или ультразвуковая чистка инжектора).

Форсунки снимаются, погружаются в специальную ванну с суспензией и обрабатываются ультразвуком, при этом внутренние части форсунки подвергаются неминуемому разрушению, о возможности которого вам никогда не скажут перед началом процедуры.

После такой чистки:

другие элементы топливной системы (топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, дозатор-распределитель) остаются загрязненными;

Ваш кошелек изрядно худеет - чистка одной форсунки колеблется от 300 до 1000 рублей;

ультразвуковая чистка форсунок приводит к разрушению внутренних частей самой форсунки;

Вам придется сразу заменить те форсунки, которые не выдержали пыток ультразвуком, остальные — немного позже. Доблестные работники автосервиса объяснят вам, что старые уже не могут работать в нормальном режиме из-за низкого качества бензина. А зачем тогда чистить, проще сразу купить новые, другого-то бензина нет.

Есть способ промыть самостоятельно и недорого, а главное — уж точно без малейшего вреда двигателю... (продолжение следует)

29 марта 2010, 13:04 #12

раз пошла такая пьянка. тогда и фотки выложи всех выше перечисленых датчиков , где они находятся.

29 марта 2010, 13:04 #13

Николай, столько слов неизвестных, лично для меня. Датчиков этих целая куча... Про слово инжектор я конечно слышала, и знаю что чистят его из-за некачественного бензина. А без диагностики определить как то можно, что инжектор пора чистить? Ну может там периодичность какая то соблюдается в пробеге или автомобиль уже признаки какие то подает что все, пора бежать в автосервис и чистить инжектор этот? По-русски, если можно, для вредной Светы...

29 марта 2010, 13:08 #14

Когда на холостом ходу обороты запрыгают, движка хреново тянуть станет, увеличился расход топлива - значит скорее всего пора

29 марта 2010, 13:11 #15

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ.

Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.-электроные мозги сами отключают те форсунки где смесь не воспломеняется (но там с кокого то года это системаааа ) чтобы топливо попадало в катализатор и чтоб он еще не накрылся .так что у ваза прогресс на лицо

29 марта 2010, 13:52 #16

Впервые слышу (о промывке) В "моём" салоне это вроде и не практикуется даж. Знаю, что меняют свечи (специальные для России) после 40-60 тыс если есть необходимость. Форсунки вроде как по-необходимости, но все 4-е. Про "прочистку" ваще не слыхать. Оч похоже на "навящивую гарантию" (законный отъём денег)

29 марта 2010, 14:37 #17

Есть такая услуга. Один раз наблюдал диагностический стенд, где устанавливают форсунки и за стеклом видно как они "льют" Хорошие распыляют мелкодисперсно и равномерно, у плохих появляются струи, что не есть хорошо. Считаю, что лучше сразу менять на новые, тем более что данные дефекты возникают не столь часто

29 марта 2010, 14:52 #18

den21103150016 Денис, пост 1 не только для ВАЗов, вообще для новичков как бы тема, кто задает вопросы типа что такое РХХ... А фотки у кого как выглядит пусть смотрят картинки в соответствующих для каждого авто талмутах. В конкретных темах (например вопрос по Ладе2110 ) можно и выложить

Светлана, ну Евгений уже ответил за меня. Добавлю- особенно провалы на непрогретом движке в районе 2000-3000 оборотов, может загораться лампа CE, комп выдать ошибку смесеобразования... Симптомы могут совпадать от разных причин. Зачем Свет париться, тебе знакомые ребята из сервиса почтут за честь сделать всё как надо (без иронии, я где-то читал твой пост про сервис)

слав63, Геннадиевич! Намек понял, в твоем салоне лохотрона не наблюдается (ты ведь надеюсь понял, что я именно о разводах насчет промывки в сервисах и предупреждаю неискушенных, а не советую платить за любой из предлагаемых ими способов)

29 марта 2010, 15:10 #19

Николай, по этой теме ты как всегда на высоте! С удовольствием влеплю тебе +!

29 марта 2010, 15:25 #20

Женя, Николай, спасибо за ответ! Коля, конечно я сама в гараже промывать (чистить) инжектор и менять форсунки не буду, боюсь не осилю... Так что насчет ребяток из сервиса, ты тут точно подметил, в моем случае, мне только туда и бежать. Задала вопрос, потому что интересно мне стало, чтобы знать (для себя)! Ну и может опередила чуть кого то, кто редко бегает на диагностику и не имеет бортовой компьютер. Тема - просто отличная! Была бы возможность тебе, дядя Коля, влепить целую охапку плюсиков, так бы сделала, но не могу, время еще не подошло... Через недельку, поставлю тебе огромный жирненький плюс!

29 марта 2010, 17:15 #21

Николай (Бумеранг) у меня такой вопрос про очистку форсунок, слышал да и видел в авто магазинах продают концентрат какой-то, в общим этот флакон заливают на полный бак, как ты считаешь, туфта?!

29 марта 2010, 17:15 #22

Олег, Светлана,

---------------------

Вот обещанный в п.11 способ промывки форсунок, который в отличие от двух описанных выше безвреден для движка и кошелька.

Для промывки форсунок собственными силами потребуется:

1.топливный шланг ( всего сантиметров 10 )

2.хомутик на шланг

3.провода

4.две клеммы «мама» маленьких, лучше с термоусадкой.

5.два баллона ВЭЛВ, именно его или любого другого, но на носик которого можно одеть шланг.

6.размыкатель, чтобы не руками к АКБ провод цеплять для открытия форсунки.

7.лампочка и патрон для нее.

Схемка, которую нужно собрать, ничего сложного нет. Результат распыла контролируется визуально! Все соединив и подключив, нажимаем на клапан баллона ВЭЛВа и замыкаем-размыкаем цепь. Необходимо сделать хотя бы 4 подхода к каждой форсунке: попрыскал - дай ей полежать. Производить чистку лучше в тепле или греть баллончик, чтобы было больше давление. Добиваться прочисткой результата распыла «в туман».

--------------------------------------------------------------------------------------------

ЗЫ: насчет лампы 20 Вт не прикалывать! Способ подсмотрен на форуме иномарок!

29 марта 2010, 17:17 #23

Так выглядит вживую

29 марта 2010, 17:18 #24

29 марта 2010, 17:22 #25

Владимир, я не знаю про какой ты концентрат. Может отличная штука для промывки. Не вся автохимия явная туфта. Но сам в бак ничего кроме бензина не лью и не советую. В баке может быть столько всякой каки смолоподобной отстояться. И все это добро разогнать нет желания

29 марта 2010, 17:30 #26

Да, твои советы по серьезней будут, да и главное не сложно, спасибо!

29 марта 2010, 17:39 #27

29 марта 2010, 17:51 #28

Никалай, открой новую тему, типа как в "За рулём" советы бывалых, и эту идейку туда помести для открытия темки. Клёвая штука будет. И мы что нибудь туда да подкинем!

29 марта 2010, 17:57 #29

Также приветствую, давно пора бы открыть для пользы дела

29 марта 2010, 22:13 #30

Олег, чем эта плоха? И названием вполне годится для советов от людей бывалых на любую тему. Кидайте, плиз! У меня и была мысль избавить форум от банальных воплей (см. в названии темы): начинающий водила не успеет посеять очередной мусор с названием <<Чо оно не едет?>> как найдет чем загрузить пока вакантные клетки мозга. Ну хотите - переименовывайте, это не моя личная собственность. Главное по-моему в теме - хорошие советы кидать, и кому следует - следить за искоренением флуда. Кстати последние четыре сообщения включая это можно потом думаю вырезать

7 апреля 2010, 18:54 #31

Неполадки в РХХ (регуляторе холостого хода) часто возникают из-за того, что на штоке его скапливаются смолистые вещества. Во многих случаях, промыв и смазав регулятор, удается избежать его преждевременной замены.

Прогрев двигатель до рабочего состояния, при штатном режиме холостого хода отсоединяем разъем регулятора и немедленно выключаем двигатель, чтобы ЭБУ не успел отреагировать, включив лампу CHECK ENGINE (иначе потом придется ее «гасить», теряя на это время). Шток регулятора же останется в положении, соответствующем холостому ходу согласно алгоритма программы, «зашитой» в ЭБУ. Если выключить мотор с работающим регулятором (не отсоединив разъем), шток РХХ отойдет до исходного положения (минимальный выход штока из корпуса), и большая часть отложений на штоке спрячется внутрь регулятора!

Промываем регулятор, сняв его с патрубка (фото 1). Всем известный «очиститель карбюратора» не должен попасть внутрь, поэтому регулятор держим иглой вниз! Когда моющая жидкость высохнет, шток заново покроем аэрозольной силиконовой смазкой (фото 2). Затем снимем и промоем дроссельный патрубок, заслонку которого полностью откроем – на ее кромке скапливается максимум отложений. Особое внимание чистке и промывке отверстия малого контура вентиляции картера. В обходном воздушном канале регулятора холостого хода грязи тоже не оставлять! После сборки узла заводим двигатель, он может сразу заглохнуть. После повторного запуска регулятор адаптируется и будет работать нормально.

Описанную процедуру стоит повторять через 20 тыс. км (бензин какой у нас, сами знаете)

18 июля 2010, 09:53 #32

А в карбюраторе форсунок нет,

На карбюраторе нет датчиков опять же

И чистить карб ваще не трудно, доедешь по любому хоть до куда, тачка будет кашлеть чихать и т. п. но доедет

18 июля 2010, 10:02 #33

URSUS, привет, рассказывай в подробностях, как "ваще не трудно" чистить карбюратор, раз сюда заглянул

18 июля 2010, 10:11 #34

Я чищу его компрессором без полного разбора (мне этого хватает, т. к. езжу на газу) если есть желание и время можно его полностью разобрать главное латунные фиговины с дырочками не перепутать, но я так делал только один раз, не понравилось так как долго

18 июля 2010, 10:16 #35

То есть сымаю верхнюю крышку карба (это там где поплавок) и дую во все дырки, иногда пробовал, но не на своей машине менять ВВ провода 1 со вторым она начинает из карба огнем плевать (ночью было красиво), т. к. машинка не хотела хорошо ехать а было ночь и поле, а ехать очень хотелось, ниче все нормально

Правда потом, он еще несколько раз так делал обламилась иголочка распылитель.

Прошу извинения, я не знаю как части грамотно называются, у меня все одними словами - фиговинка и т. п.

На мой взгляд чем машина проще тем лучше, чтобы потом вокруг нее с бубном не скакать в ритуальном танце.

18 июля 2010, 10:44 #36

Инжектору танцы с бубном не помогут, знания нужны или хороший спец.

А вот с простым карбом, ты прав, можно двигаться скачками чихая и пукая, потому и для начинающих это хорошая школа. Здесь и танцы прекрасно помогают. Пока размахиваешь бубном, паровая пробка исчезнет...

18 июля 2010, 10:49 #37

наждачку в руки для свечей, конденсатор запасной и до дома доехать можно

18 июля 2010, 11:03 #38

А как-же прогресс и развитие индустрий, с целью улучшения комфорта и благосостояния?...