Лада Веста 2016 · отзыв

Мой отзыв будет о новом детище АвтоВАЗа, а именно об автомобиле Лада Веста. Пишу после полугода владения и пройденных 10000 км. На истину не претендую, пишу лишь свое мнение.

Почему Веста?

Чтобы читатели поняли расскажу о себе. 31 год, техническое образование, по работе занимаюсь обслуживанием современного промышленного оборудования и спецтехники. Детство провел в гараже, так как отец автомеханик. Да и сейчас ремонтирую знакомым машины. Поэтому в машинах разбираюсь довольно хорошо. Во владении были наверно все машины производства АвтоВаза, кроме Калины и Гранты, были и иномарки, также много ремонтировал разные авто.

Когда была продана Приора встал выбор: что брать? Не буду утомлять муками выбора — это решение каждого. В общем хотелось новое авто с минимальным бюджетом содержания. Так как Привык ездить на машине 365 дней в году, запчасти должны быть всегда в наличии. Поэтому посчитав стоимость обслуживания и ремонта, а также наличие зч всех одноклассников в бюджете до 800 тыс. руб. вариантов не осталось.

Выбор сделан. Комплектация? Опять опираясь на цифры и наличие авто у дилера выбор пал на классик старт на роботе.

Почему?

Весь минимальный набор опций есть: кондиционер, 2 подушки, АВS, курсовая устойчивость, антибукс, подогрев сидений, зеркал. На вопрос почему робот отвечу сразу: 1. Жена, вроде может ездить на механике, но напрягается. А т.к. у меня есть служебный авто, планировалось что большую часть времени будет ездить она. 2. Хотелось на себе опробовать эту коробку, что-бы понимать что получилось у АвтоВаза. Опыт с роботом на королле небольшой был.

Вступление немного написал теперь перейдем по частям к машине:

1. Начнем с кузова и салона:

Дизайн. На вкус и цвет... Мне нравится. В целом я считаю прорыв дизайнеров и конструкторов. При длине схожей с Приорой в салоне и багажнике места намного больше. Кузов намного жестче на кручение. Двери закрываются нормально, замки безшумные с завода. ЛКП как и на всех современных авто, если вы ездите много по трассе советую закатать в броню фары и капот. Стекла. Не знаю кто и почему принял решение ставить турецкие, хотя на мой взгляд Борские лучше. Они крепче, меньше царапаются.

Эргономика. Так как У меня комплектация без лифта сиденья, сижу высоковато (мой рост 178 см), руки не доходят снять сиденье и пересверлить отверстия, чтобы опустить сиденье. В целом профиль сиденья удобный (за день проезжал 800 км, спина и ноги не затекают), но подголовники. Если это читают конструкторы, зачем вы загнули подголовники вперед? В первый день после 80 км по городу у меня заклинило шею. Пришлось решить вопрос по колхозному. Зажать в тиски и отогнуть направляющие, так чтобы подголовники встали ровно. Теперь сидеть удобно. Руль. Профиль в целом удобный, но материал зимой становится дубовым и руки скользят, летом нормально. Регулировка в двух плоскостях, но вылет маловат. При моем среднем росте, и правильной посадке руль вытянут к себе полностью, но все равно далековато. Подлокотник. Что это за изделие? Выбирая машину почитал про него и посмотрел живьем. У меня его нет, лучше уж вообще ничего чем это. Хочется нормальный с боксом, пока решения не нашел. Может кто подскажет в комментариях. Из фанеры колхоз совсем, а саманда в наших краях я не встречал (единственное нормальное решение которое видел: подлокотник с туннелем от Iran Khodro Samand).

Пассажирское сиденье стало тоже удобное после доработки подголовника. Заднее сиденье нравится всем кто ездил, брат сказал что в его десятом лансере места меньше.

Пластик в салоне. Больная тема на форумах, бюджетный авто, что тут можно говорить. Про эргономику могу добавить только, что кнопки управления стеклоподъемниками расположены далеко, приходится тянуться как водителю, так и пассажиру. В Приоре было удобней. Печка и кондиционер работают отлично, нашел режимы при которых не приходится постоянно подстраивать температуру.

2. Двигатель. ВАЗ-21129 1,6 л 106 л.с.

Отличный агрегат после некоторых доработок, но об этом ниже. Так как Это сердце автомобиля он должен быть надежным. Вот с этим-то и проблемы. Попробуем разобраться. Он чугунный и имеет ремонтные размеры, что в современном моторостроении редкость. ГБЦ 16 клапанов с гидрокомпенсаторами, работает тихо, регулировать клапана не надо. ГРМ ременный, что для обслуживания считаю плюсом, сейчас на меня набросятся и скажут что цепь лучше. Да, цепи были надежней в 20 веке, а на многих современных моторах при пробеге 50тыс цепи растягиваются и проскакивают через зубья (приходилось видеть изношенные и порванные цепи при таком пробеге). Но здесь с ремнем ГРМ тоже не все гладко. Когда конструкторы проектировали 126 мотор, установили новый комплект ГРМ с ресурсом 180тыс км и облегченную поршневую без цековок под клапана. А это грозит встречей поршней с клапанами при обрыве ремня. Вот это и есть главный минус этого мотора.

Есть два варианта решения этой проблемы: Если бы установили регламент замены ремня например 60тыс.км и добились бы, что 99% моторов доездят до регламента замены, проблем бы не было. А что получилось на деле: на форумах пишут что встречи поршней с клапанами происходят при пробегах 5, 10, 20, 30, 50 тыс. км.

Второй ариант: поршни с цековками под клапана. Считаю наиболее оптимальным вариантом, но люди, которые проталкивают экологические стандарты ЕВРО 3,4,5,6 так не считают, да и производителям не выгодно сейчас делать вечные авто.

Про ГРМ этого двигателя на собственном опыте могу сказать: Приора. Пробег 50 тыс. км. Появился свист роликов, нужно было что-то делать. Было 2 варианта: менять ГРМ с роликами или менять поршневую на без втык. Посчитав экономические затраты на приобретение зч. было принято решение менять поршневую, объясню почему: 1. двигатель вместе с бензином употреблял масло, стучал какой-то поршень после перегрева; 2. на форумах то пишут, но доверяю только себе, проверить реальный ресурс ГРМ.

Результат: за два дня махнув поршневую на 124 (в то время стк безвтык только появились и цена не радовала, в магазинах всех групп не было, только под заказ, а собрать мотор нужно быстро, сейчас на весте к такому же пробегу поменяю поршня наверно на мотордеталь костромскую). ГРМ разобрал и нашел причину свиста: сухой обводной ролик, смазал и весь родной комплект установил обратно. В итоге родной грм прошел: помпа 110 тыс км (начала течь по сальнику); ролики 145 тыс.км (после ремонта смазывал периодически через 10-20 тыс.км) не развалились, но люфт уже был большой; ремень 150 тыс.км — продал машину, был еще в хорошем состоянии. Для чего это отступление про приору? Так как на весте в принципе такой же мотор. Для себя уже решил что к пробегу ближе к 50 тыс км поменяю поршневую, только не на 124 а на 126 безвтык. На ГРМ тогда в принципе можно забить. Менять ГРМ через 50 тыс, при его стоимости в районе 4-4.5 тыс за оригинал? На приоре замена поршней мне обходилась в районе 5,5 тыс.

3. Робот. Наверно самый интересующий вопрос для тех кто собирается покупать Весту.

Он не так плох как пишут многие, но это ни гидротрансформатор. Поэтому покупая Весту с роботом не надо рассчитывать на ощущения, которые вы испытываете ездя на классическом автомате. Давайте разбираться в устройстве.

Робот на Весте-это почти обыкновенная механическая коробка с одним сухим сцеплением с прикрученными к ней актуаторами выжима сцепления, выбора и переключения передач (последние два собраны в одном корпусе) и блока управления который обрабатывает сигналы и выдает команду исполнительным механизмам (актуаторам) какую передачу включить. Разработана совместно с инженерами ZF. Многие скажут зачем было разрабатывать такой механизм, заведомо зная что он ущербный. Попробую ответить. Никто с нуля ни чего не разрабатывал. Такие же актуаторы стоят на роботе пежо 207, аналогичные на ситроене. Все алгоритмы давно написаны, просто адаптировали под Вазовскую коробку и мотор. Откатали калибровки на машине. Ставить гидротрансформатор, а какой? JATCO? Он старый и слабый. Под мотор 1.8 он не пойдет. Другого у рено — ниссан нет. Сейчас пошли слухи про вариатор, вполне может быть.

Попробую описать плюсы и минусы робота. С чем сравнивать? С автоматом или механикой? Попробуем сравнить сначала с механикой, потом с автоматом.

Робот-механика.

Плюсы робота: не нужно выжимать сцепление, переключать передачи, он это делает сам, хоть и медленно. Если есть желание можно самому переключать передачи. Ремонтопригоден, все тоже что и в механике, зч есть в наличии. Актуаторы, официально не ремонтопригодны, но устройство довольно примитивно, разбираются легко, в российской глубинке люди ремонтируют.

Минусы: задумчив. Но это на первый взгляд. На механике готовясь к переключению передач водитель готов к разрыву мощности потока и учитывая дорожную обстановку выбирает безопасный момент переключения. Робот дороги не видит, поэтому переключает когда захочет. Надо понять и привыкнуть, иногда необходимо педалью газа дать понять роботу какой маневр ты собираешься совершить чтобы он подготовился и переключил передачу, тогда все нормально. Непонятный ресурс сцепления и актуаторов. Отнесем это пока к минусам. Еще один минус-это блок управления. Для диагностики и калибровок нужно нормальное оборудование. Пока бесплатного софта я не нашел.

Теперь сравнение робот-автомат:

плюсы: наверно только расход как у механики и ремонтопригодность.

Минусы: нет режима паркинга; нет ползучего режима; переключает передачи медленней, иногда долго думает какую передачу включить. В целом при езде на автомате комфорта больше.

Немного написал про конструкцию и попробовал сравнить с другими коробками, попробую описать свои ощущения:

В первый месяц плевался и матерился, зачем я его купил. Потом или он адаптировался ко мне или я к нему, но негатив ушел. Сейчас езжу и получаю удовольствие. По первому снегу я намучился, пока не понял как надо им пользоваться. В натяг как на механике он не едет, боится заглохнуть, даже в ручном режиме, сбрасывает передачу или выжимает сцепление. На малой скорости с интенсивной пробуксовкой тоже не вариант, не знаю что он там думает, но сцепление выжимает через некоторое время. Поэтому по снегу или грязи (когда надо проскочить какой-то участок) отключаем антибукс, передачу в ручной режим, чтобы обороты были 2,5-3,5тыс и с малой пробуксовкой едем. В подъемы тоже немного помучился. Заезжает только с небольшой пробуксовкой в ручном режиме на оборотах больше 3тыс и желательно с ходу. Если забуксовал на месте коробка позволяет раскачивать машину. Делаем так (чтобы понять: в алгоритме управления заложен режим раскачки, но с небольшой оговоркой. Переключать режимы A-R можно без нажатия педали тормоза на скорости до 3кмч): поэтому с включенным антибуксом раскачиваем машину потихоньку без пробуксовки, когда амплитуда будет достаточная можно пробовать выезжать. Этой зимой снега было очень много, натренировался. В пробках, чтобы не перегревать сцепление отпускаю впереди стоящую машину на корпус и тогда подкатываюсь. На трассе при обгонах перевожу в ручной режим если место ограничено, если свободно, пусть думает сам, только до упора педаль газа не нажимаю резко, если для обгона не нужно сбрасывать на 3 передачу. Если резко нажать до упора сбрасывает на 3 передачу, понимает что оборотов много, начинает включать 4, а ты находишься в это время на встречной полосе. Зависания на первой передаче? Да были, но к пробегу 6-7 пропали, поначалу приходилось в ручную включать вторую.

Сейчас вообще привык к роботу или он ко мне ручным режимом на асфальте вообще не пользуюсь. В целом доволен коробкой.

4. Подвеска, рулевое, тормоза. Здесь напишу меньше всего. Писать нечего. Рулит, тормозит как надо. Работает неплохо, свои функции выполняет. Втулки стабилизатора скрипят? Да, с новья скрипели как у старой телеги, всегда, на любой неровности. Ничего не делал, сейчас скрип пропал, иногда только в дождь поскрипывает немного. С задними амортизаторами ничего не делал, никаких буханий не слышу.

5. Электрика.

Вот тут инженеры немного намудрили, сделали сборную солянку. Любители светодиодов уже некоторые поменяли блоки кузовной электроники (точно такой-же как на логане, алмере). Если у вас потухли габариты или ходовые огни, не спешите менять блок, есть решения: На неисправный канал поставить внешнее реле и запитать катушку от исправного канала. А еще один пока не проверенный на 100% вариант. Есть подозрения что Эбу программно блокирует канал на котором сопротивление не соответствует номинальному или возникло кз, чтобы не сжечь тиристоры. Поскольку блоков, которые можно вскрыть и посмотреть внутренности пока нет, вариант не проверен.

Любителей самостоятельно диагностировать и ремонтировать свою машину тоже ждет небольшой сюрприз. Более-менее нормального софта для диагностики в свободном доступе пока нет. Только мобильная версия опендиаг за 100 руб, которая видит только двигатель. Остальное самостоятельно пока не прочитать.

6. Доработки.

Первое, что сделал при покупке-отогнул подголовники, описывал выше. Сигнализация. Купился на пандору с бесключевым обходчиком. Ставил не у дилеров, вообще у них ничего не брал из допов. Работает, проблем нет, но при первом падении брелка потек экран. В продаже экранов нет, только брелок за 3300р. Кто подскажет где взять экран для брелка на DX 50в с новым дисплеем буду признателен. Музыка. т. к. бомж комплектация ее не было, ставил сам. На зад поставил коаксиальные пионеры 16см (стандарт 13см) через проставки из 20мм фанеры. Магазинные не подойдут, пилил сам и подгонял по месту. Металл не трогал. Все встало хорошо, переходники под разъемы тоже делал сам. На перед поставил компонентные JBL с внешними кроссоверами, тоже через проставки. Пищалки воткнул в штатные места в треугольники, для кроссоверов нашел место под обшивкой. Голову пока воткнул 1 din пионер. Кабель антенны спрятан за щитком приборов. Тоже нужен переходник, покупал на технопоинте за 150руб. Будут деньги лишние, поменяю на андроид. Брызговики, коврики, ветровики на анторынке. Кстати у нас на рынке нашел резиновые коврики без дырок под заглушки, просто небольшие бугорки в этих местах. Ложатся на свои места и не скользят.

Парктроник. Его тоже не было. Заказазал с алиэкспресс за 700руб, поставил в штатные места. Индикатор прикрепил на зеркало. Начитавшись отзывов поставил пружины от классики в багажник, теперь открывается сам. Проблему с слабой фиксацией дверей в промежуточных положения решил установкой шариков 12мм вместо грибочков в ограничители. Теперь двери хорошо фиксируются в промежуточных положениях. Зимой при морозах ниже -20 градусов возникла проблема: задубела резинка на концевиках дверей, спасла все та же пружинка от сцепления классики. Растянул ее и в каждый концевик вставил по 4 витка. Про проблему забыл. На этом, наверно, пока закончу свое повествование, букв получилось много, за ошибки прошу не пинать.

Единственное что хочу добавить: так это интервал ТО. Сам я к официалам не езжу и не собираюсь, но хочу сказать, что 15000 км это очень много. Потому что в нашем двигателе масла меньше 3 л, стареет оно быстро, а помимо пробега, есть еще моточасы (пробки, прогревы) которые никто не учитывает, считаю что масло надо менять хотя-бы через 7500 км. Если регламентные работы кто-то делает у дилера, то межсервисную замену советую делать самим (если боитесь за гарантию, ставьте фильтр такой же как и стоял, чтобы никто не видел).