Лада Нива 2012 · отзыв

Автомобиль был куплен в 2012 году для поездок на дачу. Режим 80% - город и трасса, 20% - бездорожье (глина).

Достоинства автомобиля все знают, поэтому опишу недостатки и проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Также имеется опыт владения УАЗ-469 на вояках, поэтому это будет честный отзыв.

По сравнению с УАЗом, Нива, машина, в общем, легковая. Очень осторожно следует ее дергать при вытаскивании из грязи – передние и задние буксировочные проушины гнутся как пластилиновые, задняя – согнулась не сама, а согнулась площадка, к которой она прикручена. За ту, что со стороны глушителя – вообще лучше не цеплять, можно оторвать глушитель.

Решение – сзади обязательно ставить усиленный фаркоп, за который можно себя и других вытаскивать, таскать бревна и т. д., спереди – усиленный бампер с внешними буксировочными проушинами.

Почему-то производитель решил, что внедорожнику нужны шоссейные шины (КАМА-232), и не оставляет нам выбора – либо КАМА-232, либо К-156-1. Мои КАМА-232 сразу на глине замылились, в результате чего меня почти снесло в овраг, и новая машина чуть было не перевернулась (никаких покатушек – пытался проехать узкий глиняный подъем на проселочной дороге – справа и слева овраг с речушкой). Почему у Нивы нет модификации «Трофи» или еще какой-нибудь, где сразу установлены грязевые шины.

Решение – покупка внедорожных шин (т. е. немалые дополнительные расходы). Я приобрел Кордиант офф-роуд 205*70*16 – размерность та же, что и КАМА-Флейм, на стандартные диски встают немного грибком.

Салон. Отсутствует подсветка некоторых клавиш на панели! В темноте с непривычки долго искать. Нет подсветки бардачка (хотя в ВАЗ-2107 она есть!) – ничего нельзя найти без фонарика. Очень тусклые плафоны, но – с функцией «вежливый свет»!

Решение: установить кнопки с подсветкой, сделать подсветку бардачка от плафона освещения рычагов отопления через концевик, установить над головой плафон освещения от Калины. Мне для работы с документами очень пригодилось данное решение.

В дверях отсутствуют отверстия для проводов сигнализации и динамиков.

Решение – просверлить отверстия, соблюдая соосность, и провести провода через специальную гофру.

Как бонус – имеется штатное питание магнитолы, которое спрятано под панелью в районе переключателей (у меня штекер был всунут в заглушку на панели) – теперь не надо никому лезть в проводку своими шаловливыми ручками. Правда, некоторые недобросовестные установщики говорят, что надо тянуть питание на магнитолу. Так вот – это неправда. Однако провода на колонки и антенну надо тянуть самому – сверлить отверстия под провода в дверях и резать дверные карты.

Кстати, ума не приложу – обивка салона у меня нового образца, однако места под колонки в дверях нет! Обычно у производителей есть сеточка на защелках и там отверстие под колонки в двери (Как, напр., в ВАЗ-2110). Но здесь нужно дырки под колонки резать самому и не ошибиться – пластик дверной карты жесткий. Если крепить к пластику, нужны не сильно глубокие колонки – т. к. отверстия в самом металле двери нет, его нужно будет тоже резать, чтобы добиться объемного звука.

Обшивка пятой двери трется об обшивку замка, появляется дырка и противный звук.

Машина с завода оснащается резиновыми ковриками – но почему их только два – для водителя и переднего пассажира? Где коврики для задних пассажиров? Неужели экономия? А смысл? Коврики в грязи необходимы. Опять расходы, т. к. коврики продаются комплектом.

Решение: покупка комплекта ковриков. Бюджетное решение – вырезать из любого напольного покрытия коврики для задних пассажиров, а передние оставить штатные. Кстати, штатные коврики не выбрасывайте – когда покупной коврик водителя в районе педалей протрется (а он протрется от подошвы) или треснет, тогда и укладывайте штатные коврики вперед )).

Эргономика. В дверях есть удобные карманы. Но облицовка центрального тоннеля выполнена неэффективно. Нет подстаканников, нет заглушек или даже мест для установки блоков управления электрическими стеклоподъемниками и подогревом сидений (опять же как в ВАЗ-2110).

А главное – устаревшая конструкция прикуривателя (с глубокой шахтой), из-за чего невозможно нормально подключить навигатор, регистратор, насос, холодильник или чего там еще. У меня сгорело 2 прикуривателя.

Решение: установка прикуривателя от Лада-Гранта или установка через реле и предохранитель дополнительного разветвителя (желательно – с керамическими вставками, но только качественного). Как бонус такого решения – в этих разветвителях есть и гнездо USB. Я установил изделие фирмы КОТО – для этого подходит дальняя площадка на облицовке туннеля возле печки. Если Вы планируете оснащать автомобиль подогревом сидений, электростеклоподъемниками, то можно приобрести облицовку туннеля пола от модификации Урбан. Напомню, что все мощные потребители должны подключаться через реле и предохранители, провода прогладываются в черной гофре, в автомобилях используется только черная изолента, а никак не синяя или красная. Отвратительно видеть разноцветные «сопли» в салоне и под капотом на машинах б/у. Если провод не нужен, он аккуратно изолируется и прикрепляется стяжкой к кузову.

Печка. Краник печки потек на 15000. Заменил на Лузаровский керамический – потек через 2 недели. Заменил на обычный резиновый.

Решение: обычный стандартный краник открыть навсегда, даже летом. Чтобы летом горячий воздух не дул - воздухозаборник печки под капотом закрыть плотной материей на резинке. Сопло печки в ногах закрыть на лето поролоном – «дешево, надежно и практично»)). Зато в грязи и пробках двигатель дополнительно охлаждается. Краник печки вообще лучше не трогать без необходимости – мембрана моментально рвется, и весь антифриз окажется в ногах у пассажира. Шумоизоляцию ног пассажира в таком случае придется выкинуть – она намокает, не сохнет, создает очаг коррозии. При посадке в машину я всегда другие рычажки (кроме рычага печки) немного двигаю – чтоб не приржавели. В идеале надо будет смазать тросы и механизм заслонки. При замене краника печки переднее пассажирское сиденье лучше снять – так удобнее. Сама печка очень шумная.

Стекло водительской двери расшаталось и не закрывалось (поднималось с усилием).

Решение: подтяжка троса стеклоподъемника, смазка троса. Кардинальное решение – установка электрических стеклоподъемников.

Перестало откидываться кресло за рычажок.

Решение: снятие обшивки кресла, далее необходимо вставить тросик рычажка в паз и дополнительно зажать плоскогубцами место крепления троса – чтобы не выскакивал, смазать трос.

Ногами отломались декоративные панели, которые сбоку скрывают механизм опрокидывания кресел. Некоторые их выкидывают, но это неверно, т. к. выглядят ржавеющие механизмы не эстетично.

Решение: отломать все оставшиеся крепления с внутренней стороны накладки, купить в магазине автокрепежа 4 пистона крепления бампера иномарки черного цвета (у меня подошли от какого-то Форда), просверлить отверстия в накладках ровно в тех местах, где были стандартные защелки. Вставить купленные клипсы от бампера в отверстия (чтоб входили с трудом), установить накладки на сиденья на штатные места, вставить в клипсы пистоны, которые расклинивают клипсы изнутри, мешая их выпадению.

Двигатель. Ест только 95 бензин. На 92 возможна детонация под нагрузкой, тупеет. На передней крышке следы масла, негерметичен передний сальник коленвала. Масло приходится доливать от замены до замены граммов 700. В чем причина – не знаю. Может, то подскажет. Пробег смешной – 30000.

Патрубки с первыми заморозками потекли. Решение - герметик, хорошие хомуты, как временная мера – подтяжка хомутов.

Ремень генератора ослаб и засвистел. Решение – подтяжка ремня генератора.

Отгнили крепления защитного кожуха катализатора, и защитный кожух (нижний) отвалился.

Решение: не найдено, езжу без него, т. к. отдельно не продается, только в комплекте с нейтрализатором.

Электрика. В первые 500 км щетки стеклоочистителя стали останавливаться посреди стекла.

Решение: снять крышку моторчика стеклоочистителя (не снимая его самого), почистить контакты контактной пластины, смазать WD-40.

Отсутствует освещение багажного отсека.

Решение: взять плюс от габаритов и через минус концевика (чтобы при закрытии задней двери свет гаснул) установить дополнительный плафон или светодиодную ленту.

Огорчает, что в проводке отсутствуют колодки для подключения фаркопа. Также сами производители фаркопов не делают в проводке для фаркопов колодок – разветвителей для быстрого подключения (ведь в Ниве задние фонари очень удобно подключены при помощи фишек).

Решение: пайка проводов напрямую с хорошей изоляцией.

В моей модификации еще нет дневных ходовых огней (далее – ДХО).

Решение: установка ДХО, имитация штатных ДХО при доработке штатной проводки и замены лампочек на лампы с двумя нитями, либо установка танковых фар ФГ-127 на бампер. Мне больше нравится второй вариант, .т. к. при установке пластиковых подкрылков усложняется доступ к фаре при замене лампочки ближнего света – нужно откручивать подкрылок. ФГ-127 с почти что бронестеклом, замена лампочек – 2 минуты, можно использовать и как в качестве ДХО, и как дополнительный свет. Минус – стоят дорого, трудно найти, могут украсть.

Кузов. У меня кузов прогрунтован по старой технологии. Антикор – обязателен. Качество покраски – отвратительное, краска царапается ногтями (и это на машине, которая может ездить по лесам, высокой траве!). Приходится постоянно зачищать и подкрашивать! Сколы моментально ржавеют. Благо у меня цвет легко подобрать – 202 белый.

Трубы бамперов, крепления пластмассок бамперов, чулки мостов, защит двигателя, поддомкратники и т. д. быстро ржавеют.

Решение: регулярно летом в сухую погоду зачищать ржавчину, восстаналивать нарушенное ветками и камнями антикоррозийное покрытие днища, а также лакокрасочное покрытие. Раз в 3-4 года делать дополнительный антикор. Кстати, перед установкой фаркопа его надо зачистить и заново прогрунтовать и покрасить - иначе он быстро станет ржавым. Как недостаток – производитель не предусмотрел стандартных мест в кузове для крепления фаркопа. Обещают это сделать на новых модификациях.

Трансмиссия. Воет. Это не лечится. Фирменный стиль, так сказать. У меня карданные валы старого образца, без шрусов.

Решение: наблюдение за раздаткой, при необходимости центровка раздатки. Регулярная замена масла в агрегатах, контроль герметичности. При ТО регулярно шприцевать карданные валы.

Важно: При езде по глубокому снегу на нижних рычагах остается снег, который от тепла двигателя тает, а затем на морозе застывает. Этот лед может повредить пыльники шрусов. Звук при движении – кране неприятный и вибрация! Поэтому снег с рычагов после поездки нужно обязательно убрать!

Вот, собственно, и все, что хотел рассказать. Спасибо.

Достоинства автомобиля

1. Импортный ГУР.

2. ABS+BAS.

3. Усиленное сцепление и улучшенная подвеска.

4. Приборная доска от ВАЗ-2110 с подобием бортового компьютера.

5. Наличие разъема питания для магнитолы (спрятан под панелью в одной из заглушек кнопок).

Недостатки автомобиля

1. Ряд комплектующих некачественные.

2. Кузов быстро ржавеет.

3. Комплектация могла быть и лучше за те деньги, за которые ее продают.

Общее впечатление

Автомобиль в целом хороший, мало теряет в цене при перепродаже, на него есть спрос. Подходит как для города, так и для деревни. Однако для комфорта и обслуживания требует приложения рук. Также желательно наличие гаража.