Wroom.ru

Кипит аккумулятор. Генератор подает много напряжения

Aspen

18 августа 2011, 22:53 #1

В общем ребят такая проблема, которая мучает меня уже пару недель.

Ставлю аккумулятор с горячеи машины, завожу авто, сразу начинает кипеть электролит и испоряется вода. Снимаю клеммы, чтобы поставить свой разряженный акк, генератор подает много напряжения что все горит.

Вся эта беда походу из за того, что генератор подоет много напряжения. В чем может быть проблема??? Думал регулятор напряжения неисправен, заменил, проблема осталась.

Собственно машина 99.

Буду очень рад помощи!!!

флинт

18 августа 2011, 22:56 #2

Aspen, 18 августа 2011, 22:53

В общем ребят такая проблема, которая мучает меня уже пару недель.

Ставлю аккумулятор с горячеи машины, завожу авто, сразу начинает кипеть электролит и испоряется вода. Снимаю клеммы, чтобы поставить свой разряженный акк, генератор подает много напряжения что все горит.

Вся эта беда походу из за того, что генератор подоет много напряжения. В чем может быть проблема??? Думал регулятор напряжения неисправен, заменил, проблема осталась.

Собственно машина 99.

Буду очень рад помощи!!!

Диодный мост.

вован44

18 августа 2011, 23:25 #3

Я тоже склонен думать что диодный мост пробит. И идет переменка. От этого все и горит.И на заведеной машине при отсоединении АКБ диодный мост точно может вылететь,это даже в книге написано.А если инжектор,то и мозги могут крякнуть.

zombi

19 августа 2011, 08:27 #4

Aspen, 18 августа 2011, 22:53

В общем ребят такая проблема, которая мучает меня уже пару недель.

Ставлю аккумулятор с горячеи машины, завожу авто, сразу начинает кипеть электролит и испоряется вода. Снимаю клеммы, чтобы поставить свой разряженный акк, генератор подает много напряжения что все горит.

Вся эта беда походу из за того, что генератор подоет много напряжения. В чем может быть проблема??? Думал регулятор напряжения неисправен, заменил, проблема осталась.

Собственно машина 99.

Буду очень рад помощи!!!

это вечная проблема девяток. новый купи , не делай старый дороже обойдеться. тоже 4 раза делал этот мост в этоге каждый раз по 4 сотки отдавал . а хватала на пару месяцев. в итоге пошел новый купил и забыл. потом машина продана была

master05

Загир

28 августа 2011, 14:42 #5

праильно это диодный мост купи новый и когда будешь ставить почисти контакты от обмотки и прозвони между собой тестером

Prosto

Алексей

27 сентября 2011, 13:22 #6

Aspen, 18 августа 2011, 22:53

В общем ребят такая проблема, которая мучает меня уже пару недель.

Ставлю аккумулятор с горячеи машины, завожу авто, сразу начинает кипеть электролит и испоряется вода. Снимаю клеммы, чтобы поставить свой разряженный акк, генератор подает много напряжения что все горит.

Вся эта беда походу из за того, что генератор подоет много напряжения. В чем может быть проблема??? Думал регулятор напряжения неисправен, заменил, проблема осталась.

Собственно машина 99.

Буду очень рад помощи!!!

Берешь тестер и замеряй напряжение в бортовой сети на заведеном и на заглушенном двигателе чтоб понять на сколько генератор тебе повышает напряжение. Оно не должно быть больше 14В.

Логически в твоем случии - если кипит - значит повышенное напряжение, а это рулит только регулятор напряжения. Если вышел из строя диодный мост то напряжение у тебя наоборот должно упасть т. к. у тебя 3 фазный генератор и выход одного из 3 х диодных мостов приведет к потере мощности на 33 %, а это ощутимая потеря т.к. штатный генератор и так еле еле удовлетворяет потребности всей бортовой сети при том только на средних и больших оборотах. Если диод закоротится, то бешенным током аккумулятора он автоматически будет выплавлен точнее подводящий к нему провод и он опять же выскочит из работы, как если б он был в обрыве и мы все равно теряем те же 33%. Если ты поменял реле, а ситуация у тебя не изменилась то тут остается что либо ты поменял на такой-же неисправный, либо у тебя кипит не от заряда, а от разряда, но это должен быть приличный ток типа стартера, что в нашем случае отпадает ибо он у тебя уходил бы резко в разряд за несколько десятков секунд... Исходя из вышеизложенного, могу предположить, что у тебя все же с генератором нет проблем и напряжение в бортовой сети в норме (но все же тестером провет т.к. телепатия и логика могут подвести), а проблема с аккумулятором - например там коротнута одна из банок и таким образом к каждой из 5 оставшихся банок прикладывается не 2.33 В а 2.8 В, что на много больше положенного - отсюда и кипение. Подумай - на верняка не во всех банках у тебя убывал электролит? Ну и еще - надо ареометром проверить в какой банке какая плотность - там где нулевая - там и КЗ. И еще, как показывает практика, выкипает действительно вода, но в случии автомобильного аккумулятора убывает там не вода, а весь электролит вместе с кислотой т.к. при газообразовании и движении авто по нашим "чудным" дорогам, электролит постоянно захлестывает вентиляционные отверстия, а газы выталкивают этот электролит наружу в результате чего из аккумулятора уходит и кислота. Поэтому через несколько лет такой эксплуатации мы сами губим аккумулятор замещая понемногу электролит на воду а вода, как Вы понимаете, не может вырабатывать электричество в данном агрегате. Если не верите - возьмите мокрую тряпку, посыпьте ее содой пищевой и попробуйте протереть аккумулятор вокруг крышек (крышки должны быть естественно закрытыми чтоб сода не попала внутрь аккумулятора) и вы увидите как сода начнет шипеть - это реакция соды с кислотой. С водой никакой бы реакции не было. Кстати - такую дизактивацию поверхности аккумулятора рекомендую проводить рпи каждом снятии аккумулятора дабы случайно самому же не попортить себе одежду задев ей за эту поверхность. После такой обработки поверхности аккумулятора, обязательно смойте остатки соды и кислоты проточной водой, но без фанатизма, чтоб внутрь аккумулятора не залить... Таким образом убывший электролит надо восполнять не водой и не кислотой, а именно разведенным электролитом и при том той плотности какая у вас в нем залита изначально. Еще нюанс - доливать нужно только после того как аккумулятор будет полностью заряжен, поскольку во время зарядки пластины в аккумуляторе несколько разбухают и если доливку делать до зарядки - возможно у него "из ушей" электролит попрет, что тоже не хорошо. Т. е. Заряжаем, даем немного отстоятся (минут 10-15), чуток постукиваем аккумулятором по полу чтоб все пузырьки газа с пластин поднялись и вышли, затем доливаем электролит, если это необходимо, включаем минут на 30 на зарядку малым током 1-2 Ампера и следим чтоб электролит не грелся (если электролит будет греться выше 40 градусов - велика вероятности осыпания активного вещества пластин поэтому никогда не кипятите его). Если аккумулятор уже водой доливали и в результате после полного заряда плотность во всех банках сильно отличается от того что было изначально, то тут надо действовать кординално: Заряжаем аккумулятор по полной, затем сливаем со всех банок электролит ПОЛНОСТЬЮ. Если в слитом электролите будут хлопья свинца или активной массы пластин - это первые признаки того что скоро его придется отправлять на свалку, но все же его можно попытаться восстановить. Можно попробовать промыть его ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ, залив и слив в несколько заходов, пока не будет оттуда выходить вода без хлопьев. Можно конечно то же самое электролитом делать, но это на порядок дороже и опаснее. После промывки и ТЩАТЕЛЬНОГО слива воды заливаем аккумулятор электролитом с несколько повышенной плотностью типа 1.31 поскольку как бы мы не старались - всю воду на 100% слить все равно не удастся. После этого ставим на заряд малым током в 1-2 Ампера на полчаса и наблюдаем за реакцией электролита. При повышении тока газообразование должно быть равномерным ВО ВСЕХ банках. Если одна или несколько банок не булькают - возможно они замкнуты, что наверное уже не вылечить - это судьба. Если все банки одинаково реагируют - возможно такого аккумулятора еще на год-два хватит, но имейте ввиду что если из него вымывались ошметки то его емкость уже не прежние 55 или 60 А/ч, а несколько меньше. В зависимости от того сколько емкости было потеряно из-за разрушения пластин, возможно зимой оставщейся мощности не будет хватать провернуть движок в лютый мороз и к этому нужно быть морально готовым т. к. чудес не бывает.

Удачи!

solovei1159

Владимир

27 сентября 2011, 18:05 #7

Prosto, 27 сентября 2011, 13:22

Берешь тестер и замеряй напряжение в бортовой сети на заведеном и на заглушенном двигателе чтоб понять на сколько генератор тебе повышает напряжение. Оно не должно быть больше 14 В.

Логически в твоем случии - если кипит - значит повышенное напряжение, а это рулит только регулятор напряжения. Если вышел из строя диодный мост то напряжение у тебя наоборот должно упасть т. к. у тебя 3 фазный генератор и выход одного из 3 х диодных мостов приведет к потере мощности на 33 %, а это ощутимая потеря т. к. штатный генератор и так еле еле удовлетворяет потребности всей бортовой сети при том только на средних и больших оборотах. Если диод закоротится, то бешенным током аккумулятора он автоматически будет выплавлен точнее подводящий к нему провод и он опять же выскочит из работы, как если б он был в обрыве и мы все равно теряем те же 33%. Если ты поменял реле, а ситуация у тебя не изменилась то тут остается что либо ты поменял на такой-же неисправный, либо у тебя кипит не от заряда, а от разряда, но это должен быть приличный ток типа стартера, что в нашем случае отпадает ибо он у тебя уходил бы резко в разряд за несколько десятков секунд... Исходя из вышеизложенного, могу предположить, что у тебя все же с генератором нет проблем и напряжение в бортовой сети в норме (но все же тестером провет т. к. телепатия и логика могут подвести), а проблема с аккумулятором - например там коротнута одна из банок и таким образом к каждой из 5 оставшихся банок прикладывается не 2.33 В а 2.8 В, что на много больше положенного - отсюда и кипение. Подумай - на верняка не во всех банках у тебя убывал электролит? Ну и еще - надо ареометром проверить в какой банке какая плотность - там где нулевая - там и КЗ. И еще, как показывает практика, выкипает действительно вода, но в случии автомобильного аккумулятора убывает там не вода, а весь электролит вместе с кислотой т. к. при газообразовании и движении авто по нашим "чудным" дорогам, электролит постоянно захлестывает вентиляционные отверстия, а газы выталкивают этот электролит наружу в результате чего из аккумулятора уходит и кислота. Поэтому через несколько лет такой эксплуатации мы сами губим аккумулятор замещая понемногу электролит на воду а вода, как Вы понимаете, не может вырабатывать электричество в данном агрегате. Если не верите - возьмите мокрую тряпку, посыпьте ее содой пищевой и попробуйте протереть аккумулятор вокруг крышек (крышки должны быть естественно закрытыми чтоб сода не попала внутрь аккумулятора) и вы увидите как сода начнет шипеть - это реакция соды с кислотой. С водой никакой бы реакции не было. Кстати - такую дизактивацию поверхности аккумулятора рекомендую проводить рпи каждом снятии аккумулятора дабы случайно самому же не попортить себе одежду задев ей за эту поверхность. После такой обработки поверхности аккумулятора, обязательно смойте остатки соды и кислоты проточной водой, но без фанатизма, чтоб внутрь аккумулятора не залить... Таким образом убывший электролит надо восполнять не водой и не кислотой, а именно разведенным электролитом и при том той плотности какая у вас в нем залита изначально. Еще нюанс - доливать нужно только после того как аккумулятор будет полностью заряжен, поскольку во время зарядки пластины в аккумуляторе несколько разбухают и если доливку делать до зарядки - возможно у него "из ушей" электролит попрет, что тоже не хорошо. Т. е. Заряжаем, даем немного отстоятся (минут 10-15), чуток постукиваем аккумулятором по полу чтоб все пузырьки газа с пластин поднялись и вышли, затем доливаем электролит, если это необходимо, включаем минут на 30 на зарядку малым током 1-2 Ампера и следим чтоб электролит не грелся (если электролит будет греться выше 40 градусов - велика вероятности осыпания активного вещества пластин поэтому никогда не кипятите его). Если аккумулятор уже водой доливали и в результате после полного заряда плотность во всех банках сильно отличается от того что было изначально, то тут надо действовать кординално: Заряжаем аккумулятор по полной, затем сливаем со всех банок электролит ПОЛНОСТЬЮ. Если в слитом электролите будут хлопья свинца или активной массы пластин - это первые признаки того что скоро его придется отправлять на свалку, но все же его можно попытаться восстановить. Можно попробовать промыть его ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ, залив и слив в несколько заходов, пока не будет оттуда выходить вода без хлопьев. Можно конечно то же самое электролитом делать, но это на порядок дороже и опаснее. После промывки и ТЩАТЕЛЬНОГО слива воды заливаем аккумулятор электролитом с несколько повышенной плотностью типа 1.31 поскольку как бы мы не старались - всю воду на 100% слить все равно не удастся. После этого ставим на заряд малым током в 1-2 Ампера на полчаса и наблюдаем за реакцией электролита. При повышении тока газообразование должно быть равномерным ВО ВСЕХ банках. Если одна или несколько банок не булькают - возможно они замкнуты, что наверное уже не вылечить - это судьба. Если все банки одинаково реагируют - возможно такого аккумулятора еще на год-два хватит, но имейте ввиду что если из него вымывались ошметки то его емкость уже не прежние 55 или 60 А/ч, а несколько меньше. В зависимости от того сколько емкости было потеряно из-за разрушения пластин, возможно зимой оставщейся мощности не будет хватать провернуть движок в лютый мороз и к этому нужно быть морально готовым т. к. чудес не бывает.

Удачи!

Профессионально ответил..не докопаешься...что скажешь..спасибо за инфо...Хотя мне это и знакомо..но другим пригодится!!!

14 февраля 2013, 12:58 #8

Смотри гиниратор

Rudi

Серега

14 февраля 2013, 13:27 #9

alexeikharitonovyandexru, 14 февраля 2013, 12:58, #8

Смотри гиниратор

Гиниратор глявная частя масины,смотли ево!!!!

Популярное на сайте