Дёрганье на приоре

21 декабря 2011, 23:39 #1

При движении на приоре в основном на 5 скорости а иногда на пониженных машина начинает дергаться и перестаёт ехать. Начинает моргать ошибка двигателя. Включаешь нейтралку обороты скачут. Стоит заглушить а потом завести всё работает как положено. Ошибка пропадает. Думал бензин говно залил но оказалось нормальный. Скорей всего какойто датчик накрывается. Кто знает подскажите в чём дело?

22 декабря 2011, 06:50 #2

Когда моргает ЧЕК и ДВС троит, это означает что пропуски искры в зажигании. т.е в каком то цилиндре пропадает искра, или нет полноценного цикла сжатия. Это датчики кислорода которые в нейтрализаторе стоят, нюхают и определяют что не сгорает топливо или слишком бедная/богатая смесь, определяют какой цилиндр при моргании, если после нескольких тактов ошибка не проходит мозги отключают подачу топлива и искры именно в тот цилиндр где не порядок. Это ЕВРО-3 переживает за плохой выхлоп.

Вывод: Может неисправен 1) модуль зажиг.2) свеча.3) клапан (нет компресии).4) кольца (нет компресии)

22 декабря 2011, 08:45 #3

В приоре нет модуля зажигания, там 4 катушки, по одной на цилиндр. Причин может быть куча, свеча, катушка, форсунка. Самый верный способ узнать в чем причина это ехать на диагностику если нет бортовика с функцией диагностики ошибок ЭСУД

22 декабря 2011, 10:13 #4

А старая беда десяток по попаданию масла в свечные колодцы, на приоры не перешла (как раз в связи с заливанием катушек маслом - 10ки так же вроде баловались)?

Пропуски зажигания определяются по датчику детонации, насколько я знаю. Если появляется несколько пропусков (например из-за свечей, масла в колодцах, или катушек, форсунок и т. п.), ЭБУ отключит форсунку на некоторое время, либо до выключения зажигания (появляется троение).

Вариантов может быть порядочно, например плохой контакт или замыкание в жгуте проводов ведущих к форсункам, или к катушкам. (От вибрации или тряски например).

Второй вариант - умирает бензонасос или отсутствует его стакан, тогда на поворотах или на прыжках ( ) кратковременно хватает воздух вместо бензина.

24 декабря 2011, 01:02 #5

Спасибо за советы и подсказки. Чем дальше читал тем больше появляется желание как то добраться до СТО. Я думал тут что то попроще а тут куча вариантов. Правда такой заскок у меня случился неделю назад когда я ездил в Брянск. По трассе на скорости иногда поглючивало и один раз дома по городу. А так ездиет горя не знаю третий год. Мне говорят что это датчик воздуха начинает потихоньку умирать. И это похоже на правду. У меня один раз с воздухана гофра слетела были теже симптомы. Поставил на место стала работать как часы.

24 декабря 2011, 01:43 #6

свечи/а, катушки/а, или ДПДЗ. тока диагностика покажэд

24 декабря 2011, 18:27 #7

диагностика при холодах начинается от свечей-для холодного периода сразу уходи от лета-выкрути свечи и глянь на цвет нагара и ты все поймешь -лезти дальше или нет

25 декабря 2011, 20:09 #8

первоначально смотреть надо свечи, затем катушки зажигания. если подтекает масло , то следует проклеивать ГБЦ

4 января 2012, 02:36 #9

Съездил на диагностику оказалось всё намного проще. Перед поездкой мыл двигатель под давлением попала вода под резинки свечных колпаков (не знаю как точно называются) Вытащили продули всё отлично. Все датчики работают отлично и всё остальное тоже. Обалдеть. До этого были пропуски в 1 и 2 цилиндрах.

6 февраля 2012, 12:37 #10

Начинай сразу помыл движок начались проблемы а то получается повернул ключ она завелась и ты в шоке.

7 февраля 2012, 16:59 #11

У меня давеча конина при запуске не то что троила, однерила, похоже. Только чек и не думал светиться. Не все так просто в русских машинах.

7 февраля 2012, 21:19 #12

У меня такое было. Причиной фарсунка была, поменяли и до сих пор езжу

13 апреля 2012, 09:52 #13

Я вот почитал, что вы все здесь советуете и страшно становится порой. у меня действительно точно такая же беда, троит по ужасному, вытащил катушки зажигания, а там мама не горюй, одним словом там всё было в накипи белом пружина котороя была она уже вся смялась и тоже вся в накипи, почистил поставил всё ЗБ ))) и свечи поменял на новьё. Было счастье да не долго, отъехал я только метров сто, и опять началась эта порнография кто не будь подскажет умного что за нафиг

23 апреля 2013, 17:56 #14

Всем привет...только вернулся с сто...но на такси оставил приору лечится...у меня была такая же проблема...троила....чек...поехал на диагностику...показало множество впрысков ошибочных...сняли котушки....и оказалось 4й целиндр залит маслом не видно даже свечу..в 3 розплавился наконечник..на катушке...и в каждом целиндре по 1 мм масла на дне..мастер говорит не правельно поставили котушки при замене свечь....обяснил что нужно розберать чистить все распредвал...колектор...менять свечи...масла...фильтры...и котушки 2е...за все провсе 3000гр. будем ждать результат.

23 апреля 2013, 19:17 #15

Для начала нужно проклеить головку с крышкой,чтобы устранить течь масла,по гарантии бесплатно мне проклеили.

24 апреля 2013, 09:24 #16

Купи дополнительный бортовой компьютер. можешь его и не ставить на постоянку, а подключать для диагностики когда будут возникать проблемы.включешь в диагностическу колодку и анализируешь данные. стоит пару т.р. он выдаст код ошибки. и будет понятно какова проблема. к диагностам ездить не надо будет. сам разберешся с проблемой. так можно очень долго и упорно менять свечи, смотреть бензонасос, катушки менять и т.д. на детали больше денег потратишь. а проблему не решишь.

24 апреля 2013, 09:29 #17

если ошибку не показывает, значит свечи менять. если не поможет тогда последнее смотреть бензонасос. сеточка может забилась...

24 апреля 2013, 10:03 #18

Можно и самому проклеить если руки есть

24 апреля 2013, 19:09 #19

Зачем если есть гарантия.

8 июля 2013, 09:04 #20

доброе утро!! я владелец приоры хеч. сегодня как обычно завелась, но во время движения обороты не поднимались выше 2000 оборотов, в горку не тянула, пришлось так и бросить на дороге. ошибок бортовик не показывал. думаю обмотка свечи (щуп который сверху свечи) пробивает искру, была как то подобная проблема. фильтра менял относительно недавно.

подскажите, пожалуйста, что может быть с ней?

8 июля 2013, 09:48 #21

такая же проблема бывает-мне сказали форсунки чистить.но сначала топл фильтр поменял на некоторое время норм было а пару дней назад повторилось(обычно после заправки )

8 июля 2013, 09:59 #22

бензин плохой мягко говоря залил?

а как так вылечить, чтоб не болела через каждый день-два??

8 июля 2013, 10:02 #23

теперь бензин искатывать надо, что впринципе невозможно сделать. щас поменяю топл фильтр, а там видно будет!

8 июля 2013, 12:45 #24

мля, все беда заключалась тупо в том, что провод датчика коленвала стало коротить, так как он соприкасался с выхлопной и оплавился чуток. диагностика указала на коленвал, заменил его, а ошибка на оборотах осталась. изоляция провода спасла! щас еду как обычно.

Приора - автомобиль садомазахистов! скучно жить - купи приору!

8 июля 2013, 14:14 #25

сегодня после заправки тоже самое-помнеял 2 3 свечи и норма-50 на 2 передачи спокойно- а ехал с азс до дома как лох-меня все обгоняли

12 июля 2013, 18:47 #26

опять такая же проблема: Ехал и машина перестала тянуть. Возле магазина остановился, и начал вытаскивать броне провода, 1 и 4 работали (глохла), 2 и 3 изменений не было ( в работе двигателя)( заглушил и не завелась. Поменял свечи (2 и 3) и всё стало нормально (свечи были сухие) и поменял датчик коленвала...Посоветуйте, что делать??????

12 июля 2013, 18:57 #27

Попробуй моющий бензин залить, если у вас такой бывает.

12 июля 2013, 19:01 #28

что то подсказывает, что это не бензин. машина не тянула пока не поменял свечи! И это уже не в первый раз!!!!

12 июля 2013, 19:02 #29

Фильтр топливный давно менял? У меня была беда не заводилась датчик холостого хода не работал при замене проблема ушла, проверь шпонку на шкиву.

12 июля 2013, 19:04 #30

Уровень масла не уходит? свечи чистые? компьютер ошибки выдает если да, то какие.

12 июля 2013, 19:13 #31

свечи чистые масло как и было комп не выдает- топливный гдето мес назад-тогда проблема пропала а через время появилась

12 июля 2013, 19:34 #32

Может проблема в сеточке которая в баке, ещё проверь давление в рампе.

Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах.

Лучше всего приобрести манометр с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок. Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

- Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3. 0+/-0. 2 кгс/см2. Если давление ниже 2. 8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет «туповата». Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

- Дале проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить.

- Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0. 7 кгс/см2 и остаться на этом

уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесобразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

- Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере) . Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0. 3 кгс/см2) , то наверняка забита сеточка бензоприемника.

- На заведенном двигателе давление будет около 2. 3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п. 1) . Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.

- Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1. 5 литра.

- Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке.

12 июля 2013, 19:47 #33

Делов не в насосе. У меня 2 и 3 цилиндры не работают (меняешь свечи, они начинают работать). А возможно сломался модуль зажигания???? Только почему свечи не работают (при замене работают)?????

12 июля 2013, 19:48 #34

Проверь модуль и бронипровода.ремень случаем не осыпались зубья.

12 июля 2013, 20:11 #35

завтра проверю