Расход топлива VW Passat B3

20 ноября 2015, 16:41 #38

По чистить его не забудь- мхом зарастает частенько,особенно если мотор масло любит и фильтр воздушный меняется раз в пятилетку

21 ноября 2015, 11:43 #39

Фильт воздушный 2 раза в год меняю.

3 декабря 2015, 03:36 #40

Может кому и пригодиться. "Приключения Электронника. Часть первая"

Сегодня таки отревизировал стартер. Причина ремонта- еле вращался,а на горячую так и вообще через раз крутил.Не сложными манипуляциями(замер сопротивления) пришёл к выводу- скончались щетки стартера. Снял,разобрал, да действительно из щеток целой ни одной(шинами уже скребли). Поехал в магазин. Будьте внимательны при выборе щелочного узла! У меня мотор RP и стартер Бош,на него идёт два вида щеток. На вид практически неотличимы,разница в посадочном диаметре каких то 1.5-2 мм. Вообщем я 100 раз уже потом пожалел,что не взял старый узел с собой,а ехать за ним крайне не близко- 45 км. Взял наугад,зная только диаметр ротора, и естественно ошибся.Пришлось перепаивать щетки с нового узла на старый. Даже не пытайтесь это сделать бытовым слабомощным паяльником,как минимум нужно 100 ваттный,а желательно и выше. Мне например пришлось использовать старый добрый паяльник- топорик,разогревая его на газовой плите. Ну бог с ним,перепаял,собрал,поставил-крутит бешенно теперь стартер

"Приключения Электронника. Часть 2"

Мне долго не давало покоя потеря напряжения на аккуме- на клемме генератора на хололостых и выключенных потребителям положенные 14,2,а на клеммах акума 13,6-13,7. Это очень существенная потеря,особенно это заметно зимой когда задействованы все обогревы и свет горит круглосуточно. Начал как обычно с клемм, потом заменил массовые провода,очистил и протянул массы на кузов и двигатель( кстате, не ставьте в эти места под гайку гровер,со временем он вгрызается с мягкий материал клеммы,расправляется и резко увеличивает сопротивление соединения. Берегите и не теряйте родные конусные гайки!) борьба с массами не увенчалась успехом,просадка так и не изчезла. После этого померил напряжение на клемме стартера и все стало ясно- дело в плюсовом проводе что идёт от акума на стартер. Заменил его и получил 14,2 на холостом ходу но уже на самом акуме

3 декабря 2015, 14:52 #41

у меня ока когда на холостом работает и включаю фары...хочет заглохнуть. но не глохнет, редко очень. Приключения электроника часть 2 это ко мне походу.

3 декабря 2015, 18:16 #42

к тебе это не имеет никакого отношения. В силу мало мощного мотора Оки,такое его поведение считай нормой и исправностью генератора

3 декабря 2015, 18:18 #43

В следующей части Электроника расскажу как боролся с утечками тока в состоянии покоя. Как раз за этим сейчас пойду в гараж Расскажу как замерить эти потери и где их искать.

3 декабря 2015, 19:52 #44

Вообщем не о чем рассказывать сейчас замерил ток утечки в состоянии покоя и получил 27 миллиампер,что для такого автомобиля зер,зер,зер гут.(допустимые значения 20-40 миллиампер). Значит борьба с массами,с просадкой напряжения и со стартером кардинально разрешили мои проблемы с эл. частью авто и о ней благополучно можно забыть теперь надолго

Но все таки алгоритм проверки опишу,чтобы имелось представление что и как. Для обнаружения утечки понадобятся либо мультиметр либо электрические клещи(вторые удобнее,но так как их не имею в наличии использовал для проверки обычный мультиметр. Очень,очень полезная и незаменимая штука! Стоит недорого( навороченный за бешенные деньги смысла брать нет- их функционалом в автомобиле вероятнее всего вы никогда не воспользуетесь) простенького рублев за 300-500 вполне достаточно. Переводим мультиметр в режим измерения тока( мой ограничен на 10А на него и поставил),снимаем минусовую клемму с акума. Один щуп мультиметра фиксируем на снятой клемме, а второй(полярность подключения мультиметр не имеет никакого значения) фиксируем на клемме самого акума( т.е. получается такая последовательность: клемма аккума-мультиметр-минусовая клемма автомобиля.) нажимаем концевик капота и ставим машину на сигналу и все- смотрим на показания мультиметра,его значение на экране и есть ток утечки в состоянии покоя.(В моём случае у меня нет никаких блоков типа вежливой подсветки и прочих,окромя эбу двигателя,потому замер можно производить сразу. В остальных же случаях замер делать не раньше чем через 10 минут, чтобы электроника "уснула")

Как писал выше, ток утечки у меня не превышает нормы. Но если бы его значение превысило бы 50 миллиампер,то начал искать кто и где жрёт мой акум на стоянке. Для этого не отсоединяем мультиметр и лезем в блок предохранителей. По очереди вытаскиваем предохранители и одновременно смотрим на показание мультиметра. Если вытащив предохранитель и зафиксировали падение тока потребления,то проблемы в цепях,защищаемых этим предохранителем Впринципе на этом наверное и все. Единственное,что 1А=1000 мА.ну это просто на всякий случай

6 декабря 2015, 13:32 #45

от 0,01 до 0,99 рабочий показывать должен

6 декабря 2015, 13:33 #46

7 декабря 2015, 20:38 #47

Вообщем с денюжками нынче у народа хреноватенько и пора в очередной раз задуматься о переводе своего железного коня на альтернативное топливо. Имеем: Фольксваген пассат б3 1991 года рождения, с мотором RP 1.8 мономотроник( корректировка зажигания Эбу,а не вакуумкорректором), газовое оборудование 2- ого поколения.

Перелопатил кучу сайтов,но так ничего вразумительного по поводу как правильно подружить моник с данным видом гбо не нашёл, поездка к местным спецам по установке Гбо так вообще убила- шаг влево, шаг вправо от привычных действий по установке это для них слишком сложно, потому будем изобретать и думать над этим вопросом сами.

24 декабря 2015, 10:43 #48

Вообщем потихоньку собираю все в кучу по б3 здесь. Приказал долго жить мой старый,от служивший своё стробоскоп производства ещё СССР. Как быть, как выставить начальный угол опережения? Напомню мотор у меня RP, мономотроник и для него точный уоз довольно приличный параметр, ибо именно от него пляшет и делает позднее или раньше зажигание эбу. Неверно выставленный начальный угол вызывает хлопки в глушитель, нестабильный хх, бензина кушать машина начинает довольно много, и не едет как положенно. Так как же выставить его ничего не имея, кроме ключика 13 и немного серого вещества в голове? Да очень просто!

Совмещаем для начала метки, на маховика выбито 2 метки: О- это вмт и !( черточка)- эта метка и есть наши 6 градусов. Совмещаем её с язычком на корпусе КПП в смотровом окне. Теперь метка трамблера- на его корпусе есть метка, крутим трамлер так, чтобы эта метка пришлась примерно по середине токоразносящей пластины бегунка. Теперь включает зажигание, придерживаем бегунок пальцем по направлению вращения часовой стрелки, а корпус трамблера не торопясь поворачиваем против часой, до момента когда включиться бензонасос. Все, затягивает гайку трамблера, ставим на место крышку и радуется полученному результату

26 января 2016, 21:36 #49

Малой13 - мужик! И руки откуда надо растут.

15 мая 2016, 20:56 #50

Vw пассат в3 подымается температура датчик сгорел и бензин начал кушать двигатель 1.8 моновпрыск в чем причина

7 октября 2016, 19:12 #51

Давно ничего не писал по пассе. Да повода просто нет- машина ездит, проблем никаких. Писать не о чем. Расходники, фильтра, масла и все. Даже не интересно, но с восхищением- какой же запас прочности вложили в эту машину немецкие инженеры! Уму непостежимо! Снимаю шляпу но, раз пишу- то не просто так. Попалась мне за дарма КПП с разбитым корпусом( болезнь этой модели, при пробеге за 500000 км палец сателлитов предсказуемо покидает свое место в корпусе дифференциала) но это не страшно- аргон есть, повреждения незначительные- переберем, заварим. Самое интересное- это КПП с версии синхро! Полноприводная версия фольса б3,б4.

Добавлю) б3 - и, у нас держатся вместе, помогаем друг другу как информацией, так и запчастями, ну а я и ремонтными работами. Вообщем, почти клуб) собрали на днях соклубнику мотор Pf. Полная капитала, со всеми расточками, шлифовками,поршневой, направляющие, клапана, резинки, прокладки- за все это около 25 р. Ну работу не считаем- она бесценна,как и благодарность от владельца)

10 октября 2016, 13:43 #52

Если ездишь по проселочным с пылью, то надо чаще. Я вон летом только поставил свой, 2 раза на рыбалку съездил и фильтр черный уже, пришлось менять

16 ноября 2016, 13:04 #53

Запись скорее для себя, чем кому то. Печаль- беда у нас с товарищем фольсквагеном. Поплыл правый передний стакан. Что вообщем было ожидаемо и не удивительно. Разобрал и два дня ходил, думал что да как. Как говорит один товарищ- я не варю на долго, я варю навсегда. И это правильно, запас карман не тянет. Вобщем то вопрос стоял один- сохранить геометрию подвески максимально близко к заводу, но в тоже время не переусердствовать излишне усилив стакан- начнет рвать в другом месте,а их у старой машины, как известно, предостаточно.

для сохранения геометрии в первозданном виде было решено выставить сначала стакан на распорки( сам брызговик, лонжерон живы и очень бодры) прицепиться есть к чему. Потом только отсверливать верхнюю чашку, восстанавливать поврежденный верх брызговика. Все будет собирать согласно фв все точки сварки и их количество будет сохранено.

24 ноября 2016, 05:01 #54

Вообщем дела движутся. Была срезана верхняя часть стакана вместе с опорной чашкой. Предварительно по стакану были отбиты высоты, чтобы потом посадить чашку строго на свое место. Отсверлил от чашки опору стойки( ржа, влага попала через растрескавшийся герметик) также пометил опору стойки относительно чашки, чтобы опять же все встало на свои места при сборке. Верхняя часть стакана отсутствовала напрочь. Сделал предварительно из картона шаблон ремвставки( не хотелось делать из кусков) со всеми разрезами. Вырезал по шаблону заготовку из 1,5 мм метала и два дня подгонял в итоге, проварив и зачистив все резы, получил цельную пространственную ремвставку верха стакана. Осталось обрезать гниль на стакане, обработать все цинкарем, загрунтовать как стакан- так и ремвставку, пыльнуть краской и можно привариваться. Потом все швы герметиком, снова краска и мастика)

25 ноября 2016, 01:17 #55

Ремвставка вварена. Завтра на работу, а после завтра останется насверлить отверстий под электрозаклепки на чашке и приварить ее с опорой стойки к стакану.

26 ноября 2016, 23:46 #56

А вот и на 80% завершенный ремонт. Справа видно из каких частей состоит верх стакана. Сверху серебристая- это опора стойки, снизу усилитель чашка верха стакана.

27 ноября 2016, 00:27 #57

Последние примерки-подгонки.

27 ноября 2016, 00:42 #58

Знаю, многие скажут- зачем такой головняк сам себе создал. Не проще ли было просто чашку с опорой как есть приварить к брызговику? Проще. Что собственно многие и делают. Приваривают чашку и к брызговику и к моторному щиту и к лонжерону боковому. Но это по- моему совершенно неправильно. Изначально с завода чашка всего лишь усилитель, а не силовой несущий элемент, связать ей моторный щит, лонжерон и брызговик просто извращение над машиной. Они живут друг от друга отдельной жизнью, немцы впринципе неглупый народ и что, что,а машины они делать умеют. Да и огромный плюс проделанного ремонта- ни грамма ржавчины не осталось, все заменено, зачищенно и обработано. Следовательно, такой стакан переживёт всю машину, и гораздо более надежен, чем например просто приварить ржавый с донора.

27 ноября 2016, 16:29 #59

Загрунтовались

27 ноября 2016, 16:30 #60

1 декабря 2016, 21:10 #61

Ну вобщем проехались, спецом собрав правой стороной все ямы, кочки стакан чувствует себя отлично, машину никуда не тянет, думаю даже развал-схождение нет смысла ехать проверять. Все встало на свои законные места) И, небольшой анонсик- прибарахлились рулевой рейкой с ГУР) естественно за спасибо а потому будем ее восстанавливать, вникать в тонкости ее устройства. Думаю получится очень полезный материал)

1 декабря 2016, 23:11 #63

молодец, но сход-развал лучше проверить

1 декабря 2016, 23:19 #64

Сергей привет!!!Не спиться?Или не спится?Как дела твои?

1 декабря 2016, 23:25 #65

во флудилку...

2 декабря 2016, 05:36 #66

теперь уже после рейки) Причину ее отказа уже нашел. Нужно заказать ремкомплект, немного поколхозить с золотником и будет все гут)

2 декабря 2016, 05:56 #67

Вот он, паразит золотник с корпусом. На самом золотнике стоят 4 второпластовых кольца, разделяющие потоки жидкости. Вся суть в том, что эти кольца наделали канавки в корпусе и золотник просто перепускает жидкость. Лечится это просто- замазываем канавки холодной сваркой и выравниваем. По ходу пьесы более подробно все опишу с фото. Там также займусь и насосом.

2 декабря 2016, 06:07 #68

А это схема работы Гура. Знаю, что для многих гур это космический корабль из области фантастики мол, знамо,че то там куда то давит, а вот куда и за счет чего- енто уже проблемы самого гура

2 декабря 2016, 08:39 #69

Как вариант более кардинального решения проблемы- это изготовить ремонтную втулку. Корпус рейки в месте посадки золотника растачивается под прессовую посадку и завтуливается. Но для начала попробую обработать все же холодной сваркой, это и проще и доступнее. Не понравится- расточить и завтулить всегда успею.

Рейку уже до меня перебирали, непонятно почему предыдущие ремонтники этого не сделали и как они вообще умудрились посадить золотник не повредив на нем кольца об борозды. Коперфильды Частая ошибка при сборке золотника- снимают кольца и потом не обжав их пытаются засунуть золотник в корпус. Кольца даже с нормальной поверхностью естественно задираются и рейка резко теряет ресурс. Чтобы этого не происходило колечки надо обжимать, хотя бы оправкой для установки поршневых колец.

2 декабря 2016, 09:10 #70

Сейчас на работе зашёл спор с инженером. Он мамой клянется,что под второпластовыми кольцами должны стоять резиновые. Тем самым обеспечивая радиальный прижим колец. Впринципе то конечно логично, но зачем там радиальный прижим то? Для ускоренного износа корпуса рейки? Считаю что это абсолютно ни к чему. Странное дело- второпласт съедает более твердый алюминий. Ничего странного- при вращении золотника, частички алюминия вгрызаются в поверхность колец и уже получается алюминий работает по алюминию! И это без всякого дополнительного радиального прижима! Так что никаких дополнительных расширителей ставить не буду. Эти кольца сами по себе самозапирающиеся и чем выше давление, тем плотнее они садятся.

4 декабря 2016, 11:00 #71

Вообщем ломаю голову чем лучше заделать натертые дорожки в корпусе рейки. Купил какую то нашу с алюминиевым наполнителем. И абровскую двухкомпонентную ABRO STEEL . Корпус алюминиевый. По идее и использовать надо с алюминиевым наполнителем, т.к температурный коэффициент должен быть примерно одинаковым. Но абровской как то приходилось вырванную шпильку ролика ГРМ вклеивать- держит в вусмерть и уже года 3 как машина с этой шпилькой ездиет, хотя температурная там нагрузка и смена циклов не меньше чем в гуре.

5 декабря 2016, 18:36 #72

Думал, думал,чем заделать. Взял старый поршень, мелкий напильник( обработал все водкой ) напилил алюминиевой пудры, смешал ее с абровской липучкой, побольше бахнул отвердителя и замазал канавки. Сохнет, завтра буду обрабатывать

2 марта 2017, 05:49 #73

Доброе утро Малой13 рейка работает?